Особенности наружного утепления дома из дерева

Содержание

1. Причины утеплить сруб снаружи
2. Недостатки внешней обработки
3. Цена утепления сруба и особенности работ
4. Укладка утеплителя на деревянный каркас
5. Различные варианты способов монтажа утеплителя
6. Тематическое видео
7. Наружное утепление
8. Работы по конопатке
9. Технология создания вентилируемого фасада
10. Утепляем стены инструкция
11. Укладка утеплителя
12. Наружное утепление
13. Внимание на обрешётку
14. Вентилируемые фасады
15. Напыление
16. Что такое деревянный дом
17. Виды утеплителей для домов из дерева
18. Подготовительные работы
19. Основные требования к теплоизолятору
20. Рекомендации специалистов
21. Рекомендуем еще записи по данной теме:
22. Другие публикации:
23. Потолок
24. Варианты наружного утепления
25. Утепление плитами и рулонными материалами
26. Навесной фасад
27. Мокрый фасад под штукатурку
28. Теплоизоляция напыляемым утеплителем
29. Почему в бревенчатом доме холодно
30. Устройство наружного утепления
31. Обзор материалов и рекомендации по их использованию
32. Изделия для межвенцового утепления
33. Внутреннее утепление
34. Потолок
35. Пол
36. Пол
37. Стены
38. Утепление окон и дверей
39. Как утеплить дом своими руками
40. Экструдированный или экструзионный пенополистирол
41. Наружная отделка деревянного дома
42. Внутреннее утепление
43. Отделка минеральной ватой
44. Этапы проведения работ
45. Какой лучший утеплитель подойдет для сруба

Причины утеплить сруб снаружи

Преимущества представленной услуги:

• свойства дерева остаются прежними (речь идет о комфортном микроклимате, способности «дышать»);
• сберегается полезное пространство дома;
• сохраняется изначальный микроклимат;
• приносит минимум неудобств (например, не требуется проведение капитального ремонта, не надо вывозить мебель).

При установке утеплителя внутри следует использовать специальный герметик. Он исключает накопление влаги. Это необходимый вид обработки. Эффект консервации при внутреннем утеплении неизбежен. Оно может занимать часть полезного пространства. Это существенный минус для малогабаритных помещений. А внешнее утепление позволяет создавать несколько слоев теплоизоляции, не уменьшая при этом пространство дома. Следует учесть, что цена отделки сруба по ключ и других услуг нашей компании доступна каждому.

Недостатки внешней обработки

Среди основных недостатков внешней обработки выделяют:

• дополнительные затраты;
• сложно повторить стиль;
• размещение вблизи дома капитальных построек или небольших архитектурных форм (бани, гаражи, летние кухни, беседки).

Возле дома могут находиться другие сооружения, например, летние кухни или гостевые дома в подобном оформлении. Иногда во внешней отделке может нуждаться только дом. При изменении его вида может измениться стиль общего оформления построек. В таком случае можно дублировать обработку для всех построек или установить для дома сайдинг под сруб.

Цена утепления сруба и особенности работ

Установка внешней теплоизоляции подразумевает несколько этапов

Здесь важно помнить, что любой дом из дерева дает усадку. По этой причине утепление происходит после строительной части

Первый этап – обработка древесины. Важно пропитать материал многокомпонентным раствором, обработать антисептиками. Нельзя проводить утепление после дождей, поскольку дерево быстро впитывает влагу. Так может начаться процесс гниения.
Наиболее актуальными сооружениями были и остаются дома из обработанных бревен. Они имеют привлекательный внешний вид. Но вопрос утепления сруба снаружи остается одним из ключевых.

Цена утепления сруба из бревна снаружи зависит от выбранных материалов. Работы могут производиться с использованием:

• металлических сайдинговых панелей;
• винилового сайдинга;
• искусственного или натурального камня.

Первые 2 варианта являются наиболее доступными. Они позволяют имитировать деревянную обшивку, сохранить стиль дома. Также в нашей компании можно заказать другие услуги, так как и прочих работ будет выгодной каждому клиенту.

Укладка утеплителя на деревянный каркас

Чаще всего при оборудовании теплоизоляции дома утеплитель укладывают на деревянный каркас. В этом случае утепление бревенчатого дома снаружи выполняется в определенной последовательности.

1. Выполняется подготовка стены. С нее убираются все выступающие элементы, после чего дерево обрабатывается специальными антисептическими средствами. Особое внимание при этом нужно уделять труднодоступным местам, поскольку именно в них чаще всего развивается грибок и микроорганизмы.
2. Создается деревянный каркас. Для него лучше использовать брусья размером 30х30 миллиметров. Горизонтальные и вертикальные элементы скрепляются между собой при помощи оцинкованных саморезов, обладающих высокой устойчивостью к коррозии. Стоит отметить, что расстояние между брусьями должно быть на 5 мм меньше, чем размер каждой плиты утеплительного материала. Это очень важно, поскольку после укладки минеральной ваты не должно быть никаких щелей и зазоров. В противном случае теплоизоляция будет некачественной, будет происходить потеря тепла. Для фиксации материала используются тарельчатые дюбеля.
3. Выполняется укладка второго слоя утеплителя. Все работы выполняются аналогичным способом, описанным ранее.
4. Когда теплоизоляционный слой будет полностью завершен, можно приступать к укладке Каждую последующую полосу пленки следует укладывать с нахлестом 10 сантиметров на предыдущую полосу. Мембрана крепится к каркасу при помощи строительного степлера и металлических скоб. Чтобы защита была качественной и надежной, места стыков мембраны в обязательном порядке следует проклеить специальным строительным скотчем.
5. Поверх ветрозащиты на деревянный каркас крепятся рейки, на которые будут крепиться элементы сайдинга.
6. На завершающем этапе выполняются облицовочные работы.

На этом утепление бревенчатого дома снаружи можно считать полностью завершенным.

Различные варианты способов монтажа утеплителя

В целом вышеперечисленные материалы имеют практически одинаковый принцип монтажа, но имеются некоторые отличия в укладке, поскольку наружное утепление сруба можно выполнить, по крайней мере, тремя различными способами. Два из них предполагают изготовление и установку обрешетки, а третий — конопатку щелей или уплотнение конструкции.

Утепление сруба с обрешеткой.

Первый вариант предполагает укладку листов утеплителя между направляющими обрешетки, которую прикрепляют для материала облицовки. Например, в качестве такой облицовки может быть использован сайдинг. Зная облицовочный материал, определяют расстояние между профилями каркаса. Толщину профиля рассчитывают в зависимости от ширины утеплителя. К примеру, используют минеральную вату 10 см. Поэтому такие размеры будет иметь и брус. Первым делом выставляют по уровню крайние профили. Добиваются того, чтобы их край не доходил 10 см от будущего угла облицовочного покрытия. Так создаются условия для крепления уголка для сайдинга.

Между левой и правой точкой, как сверху, так и снизу, установленных брусьев протягивают нитки, в соответствии с которыми выставляют промежуточные рейки с шагом 50-60 см между собой. С учетом того, что стены из бревен утепляют минеральной ватой, расстояние можно увеличить до 55-56 см, чтобы утеплителем было заполнено посадочное место плотно.

Укладывая минеральную вату, стараются сделать так, чтобы она не комкалась и не сминалась. При этом ширина брусьев должна соответствовать толщине утеплителя. Иначе свойства минеральной ваты как утеплителя будут существенно хуже.

Способы утепления стен из бруса.

После укладывания минеральной ваты ее накрывают паропроницаемой пленкой таким образом, чтобы гладкая сторона ее была направлена к дому. Так влага будет проходить наружу, а не внутрь. Создание вентиляционного фасада также не будет лишним в процессе монтажа сайдинга или любого иного облицовочного материала в каркас. Для этого на изготовленную и установленную обрешетку накручивают рейки с толщиной не меньше 2 см. Они нужны для удерживания пленочного покрытия и для монтажа сайдинга.

Второй способ — это более экономичный вариант первого, поскольку изготавливаемая обрешетка не получается такой массивной. В данном случае ее делают из металлического CD профиля, который применяют для установки гипсокартона. Первым делом устанавливают кронштейны, прикрепляя их непосредственно к стене из бревен. Промежуток между ними равен шагу профилей обрешетки. Межреечное расстояние делают аналогичным первому варианту, а в роли консолей используют ленточные подвесы, имеющие П-образную форму (пэшки).

После установки всего количества консолей сквозь них начинают продевать утеплитель, стараясь тщательно заделать отверстие, чтобы не получалось мостиков холода. После укладывания минераловатного утеплителя его закрывают паропроницаемй пленкой, которую располагают гладкой стороной внутрь. Следует отметить, что полистирольный утеплитель, равно как и пенопласт, закрывать пленкой нет надобности. Хотя видимые зазоры задувают монтажной пеной. Затем на кронштейны, сверху утеплителя, устанавливают обрешетку под облицовочный материал.

Еще один вариант, который по большей части даже и не утепление, а уплотнение брусовой конструкции, — законопачивание щелей. Данный способ уплотнения конструкции предполагает два метода — законопачивание «врастяжку» и «в набор».

Чтобы конопатить щели методом «врастяжку», забивают отделенную прядь пакли в щель поперек таким образом, чтобы и снизу, и сверху оставалось 5 или 6 см от материала. Потом формируют валик из той же пакли и забивают его туда же, завернув в свободные концы, оставленные до этого.

Независимо от выбранного способа утепления, важно уделять повышенное внимание углам сруба. Эти места являются крайне неудобными для работы, потому стыки следует законопачивать с особой тщательностью

Утеплить деревянный дом из бревен — значит не только уложить один утеплитель. Утепление предполагает всю процедуру отделки фасада дома: от изготовления и монтажа обрешетки до укладки облицовочного материала поверх утеплителя. Причем облицовка тоже содействует термоизоляции, обеспечивая воздушную прослойку. Слой непосредственно самого термоизолятора является лишь одним элементом в целой системе обогревательного заграждения.

Тематическое видео

Отзывы покупателей

Лет 7 назад стены бани из бревен утеплял при помощи традиционного мха. Провозился с ним я неделю, не меньше. Результат, конечно, получился хороший, до сих пор все держится и обеспечивает прекрасную теплозащиту, но сам процесс был слишком уж трудоемким. В том году недавно построенный дом дал усадку, и пришла пора утеплять его. 

 

В этот раз мох я приобретать не стал, как оказалось, сейчас имеется множество вариантов утепления сруба, которые не займут много времени. Изучив все эти материалы и способы утепления, я приобрел герметик Неомид, а для заделывания межвенцовых зазоров больших размеров утеплительный жгут. В этот раз я справился быстрее, всего-то ушло дня три, несмотря на то, что размеры дома значительно превышают бани. Этот альтернативный вариант утепления в морозные и ветреные дни в помещении хорошо сохраняет тепло. Несмотря на то, что приобретение этих утеплителей обошлось мне дороже чем, мох, я не пожалел.

Виктор Козинцев, 38 лет (г. Нижний Новгород).

При утеплении стен сруба нужно помнить, что все приобретенные материалы должны быть экологичные, безопасные, и не приносящие вреда основному материалу – древесине. Хорошими утеплителя являются мох, джут, лен, герметичные акриловые герметики Неомид, утеплительные жгуты, джутовые веревки и канаты. Они действительно способны качественно и на долгие годы обеспечить дом надежной теплоизоляцией. 

 

Фото: отличный отечественный герметик для швов деревянных домов марки Неомид.

Наружное утепление

Перед тем как утеплить сруб, проводя все работы снаружи, требуется исчерпать менее затратные методы. Наружное утепление считается более целесообразным по ряду причин. Ведь в этом случае влага и воздух смогут свободно выходить из древесины.

Относительно сроков – проводить работы снаружи можно не ранее чем через год после окончания возведения, так как необходимо, чтобы бревна «уселись».

Работы по конопатке

Проводим конопатку сруба. Нажмите на фото для увеличения.

Это первый этап, который следует реализовать. Обнаружить щели можно, тщательно просмотрев поверхность стен, отметив видимые зазоры. Далее необходимо поднести свечу к стыкам на стенах, но только максимально аккуратно, чтобы посторонними движениями не вызвать колебания воздуха – отклонение пламени свечи будет свидетельствовать о потоке воздуха снаружи и наличии щелей. Подобные места следует отметить.

Также обнаружить прорехи можно в зимнюю пору. Для этого потребуется осмотреть поверхность бревен на предмет наличия инея, который свидетельствует об утечке тепла в данной точке и проникновении холода снаружи.

Для работы необходимо вооружиться соответствующим инструментом – конопаткой. В качестве материалов обычно используются джут, пенька, пакля либо рулонные синтетические утеплители. Материал засовывается прямо в щели и проталкивается внутрь, пока зазор окончательно не заполнится.

Технология создания вентилируемого фасада

Устройство вентилируемого фасада. Нажмите на фото для увеличения.

Подобная конструкция реализуется для утепления сруба с наружной стороны, потому как она дает возможность древесине выпускать влагу и «дышать».

Изначально бревна требуется обезопасить от возникновения плесени, а также от возгорания. Для этого дерево обрабатывается антипиреном и антисептиком. Затем следует монтаж обрешетки, на которой и будет крепиться утеплитель. Обрешетка создается из бруса с сечением 50х50 мм, который набивается вертикально с шагом на 3 см меньше, чем ширина утеплителя (плиты минваты, толщиной в 50 мм). Сами плиты монтируются снизу вверх между рядами обрешетки – они должны «сидеть» там достаточно плотно.

При работе необходимо учитывать тот факт, что поверхность стены неровная, а это создает некоторые трудности – минеральная вата не везде плотно ложится на бревна. По этой причине необходимо в задоры уложить утеплитель (льноватин, джут, рулонный «Бальзатин» и т. д.).

Поверх минваты монтируется супердиффузионная мембрана с гидроизоляционными и ветрозащитными свойствами, а также минимальными показателями суточной паропроницаемости в 1 400 г/м². Качество мембраны и ее укладки имеет решающее значение, так как именно она позволяет выпускать наружу воздух и влагу, одновременно не давая сырости и ветру проникнуть в толщу утеплителя.

[nggallery id=203]

Утепление сруба снаружи подразумевает монтаж сверху мембраны обрешетки из брусьев с сечением в 50 мм. На финишном этапе происходит установка сайдинга, что крепится на самой обрешетке. Оптимальным решением будет приобретение сайдинга, имитирующего натуральное дерево, либо покупка блок-хауса, если планируется создание бревенчатого профиля. Роль вентиляции будет играть зазор в 50 мм (толщина обрешетки) между мембраной и сайдингом, но для этого необходимо оборудовать продухи внизу и сверху.

Утепляем стены инструкция

В работе необходимо использовать:

• утеплитель;
• анкерные болты;
• гидроизоляционную пленку;
• противогрибковые растворы;
• саморезы;
• отвесы;
• строительный уровень;
• мебельный степлер.

Первоначально надо провести обработку дерева антисептическим раствором изнутри. Это необходимо сделать для того, чтобы грибки и насекомые не разрушали дерево. Раствор должен полностью высохнуть. После этого к стенам необходимо прикрепить гидроизоляционный материал

Важно помнить, что пленку надо укладывать в одном направлении.

Ни в коем случае нельзя путать стороны гидроизоляционной пленки, так как она пропускает влагу и воздух именно от шершавой своей стороны к глянцевой. Полиэтиленовую пленку необходимо прикрепить к стенам при помощи степлера, а стыки лучше проклеить скотчем.

После этого выполняется обрешетка. Ее лучше выполнить из брусьев. Начинать процесс необходимо от угла дома. Крепление производится с использованием саморезов. При этом брусья закрепляются вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Укладка утеплителя

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который монтируется на стены с использованием анкерных болтов. После установки плит теплоизоляционного материала на него необходимо закрепить второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь она должна укладываться глянцевой стороной наружу, а шершавой — к утеплителю. Пленку можно прикрепить мебельным степлером.

Для крепления декоративной отделки дома необходимо выполнить монтаж брусков с сечением 40 х 50 мм. Эти бруски крепятся поверх всех выполненных слоев. Теперь можно производить декоративную отделку стен.

Наружное утепление

Первое, что необходимо предпринять еще на этапе строительства – тщательное уплотнение швов между бревнами. Межвенцовый утеплитель укладывают на смонтированный венец, только после этого место занимает выше располагающееся бревно. И так по всему периметру и всей высоте стены.

Как правильно утеплить дом из бревна снаружи:

• обустроить вентилируемый фасад с плитами минеральной ваты толщиной от 50 мм;
• сделать напыление эковатой.

Внимание на обрешётку

Брус оцилиндрованный – это материал естественной влажности, что необходимо учитывать при выборе внешней и внутренней отделки. Стена дает усадку до 10 сантиметров! Соответственно, жёстко зафиксированные направляющие будут деформироваться, портя финишную обшивку.

Обрешётка в бревенчатом доме должна быть плавающей. Предлагаем несколько вариантов её установки:

1. Пропилы в брусках. В местах крепления направляющих к стене необходимо сделать сквозные бороздки длиной 10-15 см. Монтажные саморезы фиксируют брусок у верхнего края пропила. По мере усадки сруба крепеж в обрешетке будет перемещаться, соответственно, деформации отделки не произойдет. Подробнее в видео:

2. Плавающая обрешётка на специальном крепеже. Она жёстко фиксируется к стене-основанию, направляющие планки из металла или дерева крепятся к длинным канавкам плавающих уголков

   В данном случае важно закрепить обрешетку с достаточной силой – если саморезы не докрутить, эффекта передвижения не произойдет, а если не дотянуть – надежность обшивки будет низкой. Подробнее:

3. Крепление обрешётки кронштейнами из оцинкованной стали. Это идеальный вариант для внешней обшивки стен с минераловатным утеплением. Кронштейны крепятся к бревну саморезами через парозощитную мембрану, на них насаживается утеплитель и закрывается гидроизоляцией. Затем на концы кронштейна навешиваются металлические направляющие и производится финишная обшивка. Наглядно в видео:

Вентилируемые фасады

Этот способ утепления хорош тем, что при создании многослойных систем образуется вентиляционный коридор, по которому происходит движение воздуха, а значит, дерево активно «дышит», влага на поверхности бревна не накапливается и гниение не происходит.

Как обустроить вентфасад:

1. Брус необходимо обработать антисептиком, желательно в 2-3 слоя. Идеально использовать раствор с антипиренами для снижения риска возгорания и распространения огня в случае пожара.
2. Стену необходимо перекрыть пароизоляционной мембраной, которую крепят строительным степлером к брусу или непосредственно обрешеткой.
3. Далее крепится плавающая обрешётка любого типа. Для фасада целесообразно выбирать металлические кронштейны как в способе №2 (см. видео). Не будет ошибкой выбор обрешётки из металла или антисептипрованного дерева.
4. В установленный каркас вставляется утеплитель (или насаживается на кронштейны) и плотно прижимается к стене для лучшей теплоизоляции.
5. Чтобы утеплитель не намокал с наружной стороны и его волокна не выдувались, на наружную сторону обрешётки настилается ветрозащитная мембрана с достаточной паропроницаемостью и фиксируется к стене дюбелями с широкой шляпкой через утеплитель.
6. Финишным этапом станет обшивка стены. Она защитит теплоизоляцию от намокания и придаст фасаду эстетичный вид.

   Следует отметить, что между ветрогидроизоляцией и отделкой должен быть воздушный зазор! Это необходимо предусмотреть при выборе материала обрешётки. В случае с деревом можно набить дополнительные рейки толщиной 1-2 см.

   В качестве обшивки можно использовать любые виды сайдинга из металла или винила, органично сочетается с бревенчатым домом блок-хаус или имитация досок. Сайдинговые панели крепятся к рейкам, которыми фиксируют мембрану. Таким образом, между ветрозащитой и обшивкой образуется вентиляционный канал.

Напыление

Утепление эковатой происходит через уже готовую фасадную обшивку. На стену крепится каркас из плавающей обрешётки, стена защищается пароизоляцией, а обшивка – гидроизоляцией. В результате должен получиться полый вентилируемый фасад.

Ход работ:

1. В готовой обшивке делают отверстия для шланга нагнетательной машины.
2. В полость стены вводится шланг и подается эковата. Норма расхода для стен – 50-60 кг/м3.
3. Нагнетание происходит до тех пор, пока подача сырья возможна. Когда полость наполнится, вата сама вытолкнет шланг. Если он был вставлен через форсунку, то двигатель машины начнет работать напряженно, что непременно будет слышно.

4. Таким образом прорабатывают все технологические отверстия, после чего их закрывают.

Аналогичным образом можно заполнить кровельное и этажное перекрытие. Норма расхода для них – 45…50 кг/м3. Влажный способ нанесения эковаты для бревна нежелателен из-за образования сырости.

Что такое деревянный дом

Прежде, чем начать говорить об утеплении сруба деревянного дома, необходимо четко определить, что будет относиться к понятию «деревянный дом». Казалось бы, что разбираться! Но, благодаря маркетологам, которые пытаются продать нам даже то, в чем мы не нуждаемся.

В итоге, каркасные дома, дома по СИП-технологии, двойной брус, утепленный брус и другие технологии – все пытаются подвести под понятие деревянного дома. Ведь дерево в них есть. Да, дерево есть. Но оно есть и в деревянном перекрытии кирпичного дома, и в арболитовом блоке. Это ведь не деревянные дома!

О деревянном доме можно говорить только тогда, когда дерево выступает не только как конструктивная часть, как каркас, но и как основная теплоизолирующая (и не нужно сюда подводить каркасные дома с эковатой из бумаги).

Таким образом, к деревянным домам можно относить только дома, которые построены из оцилиндрованного или рубленного бревна, строганного, профилированного или клееного бруса. Это дома, где дерево является монолитом, служит и каркасом, и теплоизолятором.

В своей статье деревянные дома из бревна и бруса я буду называть срубом. Может быть, со мной кто-нибудь поспорит, но делаю я это не просто так. Да, действительно, такие дома не рубили, но, во-первых, они являются современным развитием строительства домов по технологии ручной рубки. В примеры, в чем отличие норвежского сруба из лафета и . В обоих случаях могут присутствовать и ручная рубка, и машинная обработка.

Во-вторых, сруб не просто срублен топором, он собран посредством замковых соединений деталей из массива древесины (бревен, брусьев). А понятия для характеристики этого явления в деревянном зодчестве нет. Кто знает, подскажите. Ну не замок же!

Итак, думаю, договорились. Будем говорить об утеплении сруба как об обобщающей конструкции из бревна или бруса.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление деревянных стен можно выполнить наружной облицовкой мелкими блоками, кирпичом, керамическими либо бетонными камнями, а между облицовочным материалом и брусовой стеной проложить теплоизоляционный материал. Наружная сторона теплоизоляционного материала должна иметь воздушную прослойку, посредством которой будет осуществляться удаление излишков влаги из сруба, а также вентиляционными продухами.

Вариант утепления сруба; а) рулонным утеплителем, б) межкаркасным в один слой, в) межкаркасным в 2 слоя, г) бескаркасным в 2 слоя.

Наиболее популярный вариант отделки брусовых стен — это облицовка кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность ячеистых блоков почти одинакова с деревом, а вот паропроницаемость более высокая, чем у деревянной стены. Облицовка на клее из блоков (толщиной в 20 см) увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены (толщиной в 15 см) в 2 и более раза. Газобетон — это экологичный, морозостойкий и пожаробезопасный материал. При облицовке газобетонными блоками можно не предусматривать устройство пароизоляционного материала и вентилируемых зазоров между деревом и газобетоном.

Наиболее оптимальным вариантом утеплителя для стен из бруса считается минеральная вата. По своим характеристикам данный материал отвечает всем необходимым требованиям: низкая теплопроводность, малая гигроскопичность и теплоизоляционные свойства. Минеральная вата — это негорючий материал, который абсолютно безразличен к воздействию плесени, грибков и насекомых, не содержит в своем составе токсичных веществ и отлично выводит пары во внешнюю среду.

Подготовительные работы

Прежде всего необходимо подготовить дерево к предстоящему утеплению. Устраните все трещины, зазоры и прочие дефекты.

Оцените общее состояние стен. Посмотрите, насколько качественно были выполнены предыдущие работы по утеплению, если такие проводились. Необходимо внимательно проанализировать состояние улов и стыков, всех мест соединения брусьев и дать общую оценку уплотнению поверхности деревянных стен. Все обнаруженные дефекты (недостаток теплоизоляционного материала, сильное истончение конопаточного слоя и т.д.) требуется предварительно ликвидировать. Устранить имеющиеся дефекты древесины и улучшить теплоизоляцию можно при помощи специальных полимерных составов и монтажной пены.

Отнеситесь к подготовительному этапу максимально ответственно.

Даже самая качественная теплоизоляция не сможет удерживать тепло внутри помещения, если стены будут иметь трещины, щели и прочие проблемы, вызванные неправильным монтажом или усадкой сруба.

Герметик безопасен, нетоксичен и долговечен. Его используют для герметизации.

После завершения подготовки поверхности приступайте к устройству пароизоляции. Ее главная функция состоит в том, чтобы предотвращать образование конденсата на поверхности сруба под воздействием температурных и влажностных колебаний. Для этого нужно покрыть внутреннюю часть стен пароизоляционной пленкой.

Пароизоляция обеспечивает надежную защиту древесины от чрезмерного оседания влаги на внутренних поверхностях стен. Это исключает возможность образования плесени и грибка на материале, его гниение. Таким образом, пароизоляция позволяет существенно продлить срок службы древесины.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

• дрель;
• набор отверток;
• степлер и скотч;
• щетку;
• саморезы, гвозди и дюбели;
• несколько кистей и валиков;
• ведра;
• 2 шпателя;
• молоток;
• лопаты.

Вернуться к оглавлению

Основные требования к теплоизолятору

Выбирая утепляющий материал, обращают внимание на такие нюансы:

• Коэффициент проницаемости пара такой же, как у дерева или выше. Древесина отлично пропускает пар, чтобы влага не накапливалась в утеплителе, он должен обладать такими же характеристиками.
• Инертность к развитию грибка и плесени.
• Пожарная безопасность. Дерево легко воспламеняется и быстро горит. Такие строения всегда имеют риск возгорания, потому лучше подбирать теплоизолятор, который плохо горит или не поддерживает горение.
• Пластичность и гибкость. Для качественного обустройства теплоизоляции, материал плотно прикрепляют к наружной стене. Поскольку дом из бревна не отличается идеальной плоскостью, подбирают соответственный утеплитель.
• Важно, чтобы теплоизолятор не накапливал влагу.

Если выбирать материал по таким критериям, то созданная система утепления прослужит долго и поможет сократить траты на отопление.

Рекомендации специалистов

Итак, чтобы решить вопрос как утеплить сруб изнутри и снаружи, следует выбрать способ для определённого вида постройки:

1. Конопатка и герметик подходит всем, и как единственный выход для оцилиндрованного бревна.
2. Слоёное утепление предназначено для срубов, предполагающих внешнюю отделку.
3. Углы, внутренние и внешние требуют тщательного подхода, гораздо значимее, ибо являются потенциальными мостками холода.
4. Любые поверхности требуют утепления в условиях сурового климата, если только дом не представляет собой дикий сруб. Но и ему требуется конопатка либо герметизация.
5. Вопрос, как утеплить стены сруба несложный, важнее будет задуматься, чем это сделать. Пользоваться продуктами прогресса самому не всегда возможно, они дороги либо требуется навык. Поэтому, если хозяева хотят совместить понятия цена – качество, лучше стиролов не найти. Речь идёт о любых видах пенопласта.

Любые перечисленные способы не будут сложны для самостоятельного исполнения, так же как и пользование, соответствующим инструментом. Поэтому, делая работу самому, можно не только добиться качественного утепления, но и существенно снизить цену строительства в целом, ведь услуги профессионалов нынче дороги.

РЕКЛАМА

Станислав Загребин

Автор публикаций на 1Drevo.ru с темами: Мансардные окна | Размер бани | Клееный брус | Дом из оцилиндровки | Баня из оцилиндровки | Оцилиндрованный брус | Пиролизный котел | Электроотопление | Баня с верандой | Отделка калиброванного бруса | Финский коттедж | Дома от производителя | Наружное утепление дома | каркасный дом| каркасный дом| Каркасный дом и др.

Общий бал: 7Проголосовало: 6

Технология гидроизоляции между срубом и фундаментомКак построить красивый одноэтажный дом из сруба

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Подпишитесь на новости!

Укажите Ваш e-mail: 
ПодписатьсяНажимая «Подписаться», вы принимаете Пользовательское соглашение

Рекомендуем еще записи по данной теме:

Чем и как заделать щели в деревянном доме

Утепление фасада — отделка сайдингом домов из бруса

Чем утеплить фасад деревянного дома эффективно и дёшево

Если в деревянном доме появились чёрные жуки

Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме

Герметик для заделки швов в доме из оцилиндрованного бревна

Другие публикации:

Бизнес на производстве оцилиндрованного бревна: затраты и окупаемость

Бани из оцилиндровки: от проекта до застройки

Начало сборки сруба — укладка и обработка первого венца

Выбор печи для обогрева дома с водяным отоплением

Как шлифовать дома из оцилиндрованного бруса самостоятельно: этапы, инструменты

Потолок

Для начала важно сделать все, чтобы утеплить ваш дом изнутри. Мы выяснили, что через потолок уходит львиная доля всего тепла, поэтому первым делом начинать утеплять дом нужно именно с него

Многие не совсем ответственно относятся к этому мероприятию, и не всегда хотят утеплять потолок. Все же неоспоримым является тот факт, что теплый воздух всегда поднимается вверх, и если верх не утеплен, то он (воздух) просто будет выходить на улицу. Поверьте, все потраченные на утепление средства полностью окупятся, так как на отоплении вы будете значительно экономить.

Итак, что же вам понадобится для утепления потолка? Это следующие инструменты:

• нож;
• молоток;
• ножовка;
• электрический лобзик;
• шуруповерт;
• плиточный клей.

Для того чтобы соорудить обшивку и каркас, подготовьте:

• гвозди или саморезы;
• клей;
• обрезную доску;
• монтажную пену;
• гипсокартон.

Утепление потолка мансарды

Что касается материаля для утепления, лучше использовать эковату или минеральную вату. Если говорить о минеральной вате, то это относительно недорогой материал, который отличается своими положительными качествами. Минеральная вата не горит, прочна на разрыв, имеет звукоизолирующие свойства и с ней просто работать, поэтому даже новичку будет под силу выполнить монтаж самостоятельно, без посторонней помощи. А чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию, рекомендуем использовать пергамин.

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, вы можете приступать к работе. Весь процесс можно разделить по следующим этапам:

1. Первым делом нужно сделать каркас из обрезной доски. Обратите внимание, что это повлияет на высоту потолков. Тем, у кого они высокие, это даже пойдет на пользу. Доски нужно закреплять с шагом не больше 1 м друг от друга.
2. Чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию, пространство между досками необходимо заполнить пергамином так, чтобы не оставить пустых мест. Материал должен хорошо держаться, для этого немного смажьте его плиточным клеем.
3. Теперь сверху на пергамин уложите минеральную вату. Следите за тем, чтобы утеплитель хорошо прилегал друг к другу, не оставляя просветов и дыр. В случае когда минеральная вата не хочет держаться, нанесите на нее небольшое количество плиточного клея.
4. После того как весь потолок утеплен, его нужно обшить гипсокартоном, чтобы придать завершенный вид. При помощи саморезов и шуруповерта листы гипсокартона прикручиваются к каркасу.

Вот и все, ваш потолок утеплен. Осталось только отделать потолок и сделать облицовку. Теперь драгоценное тепло будет оставаться у вас в помещении, что сократит ваши счета на отопление.

Чтобы работы по утеплению не пошли прахом и были выполнены грамотно, важно выполнять их в теплый период. Более того, нельзя проводить утепление бревенчатого дома сразу же после его постройки. Строению нужен примерно год для усадки. Учитывая это, проводить работы следует не раньше 1 года после его возведения.

Утепление керамзитом потолка неотапливаемого чердака

Не обойтись и без утепления крыши, поэтому если у вас есть чердак, его тоже следует утеплить.

Варианты наружного утепления

Теплоизоляционные материалы выпускаются в виде плит, рулонов и напыляемых утеплителей. Каждый материал укладывается по своей технологии. Ниже приведены основные особенности каждого варианта.

Утепление плитами и рулонными материалами

Существует две технологии утепления наружных стен дома этими материалами:

• навесной вентилируемый фасад;
• мокрый фасад.

Навесной фасад

Принцип этой технологии утепления заключается в установке каркаса под вагонку, евровагонку, сайдинг или другой отделочный материал. В этом случае утеплитель располагается между бревенчатой стеной и облицовкой.

Навесной вентилируемый фасад

Материалом для изготовления каркаса могут быть деревянные бруски или металлический профиль.

Наружное утепление дома из цилиндрического бревна и бруса выполняется в следующем порядке:

1. Сначала укладывается пароизоляция, которая служит для отвода водяных паров от деревянных стен дома.
2. Следующий слой – термоизоляционный материал. Утеплитель должен плотно лечь между стойками каркаса, для этого его ширина должна быть на 2-3 см шире расстояния между брусками.
3. Затем устанавливается гидроизоляционная мембрана, которая служит защитой утеплителя от влаги и ветра. При ее наличии атмосферные осадки не будут попадать на стены, а пар из внутренних помещений сможет свободно выходить наружу.
4. Последний этап – монтаж декоративной обшивки. Чтобы обеспечить беспрепятственный выход влаги из всей конструкции, необходимо между утеплителем и финишной облицовкой сделать вентиляционный зазор в 3-5-см. Для этого сверху влаго-ветрозащитной мембраны монтируется дополнительная обрешетка, и уже на нее устанавливается декоративный материал.

Данная схема утепления подходит как для новых, так и старых срубов. Такой порядок утепления является оптимальным для деревянного дома, он позволит избежать появления плесени и грибка и предотвратит гниение древесины.

Мокрый фасад под штукатурку

Мокрый фасад под штукатурку

Мокрая технология заключается в укладке утепляющих материалов на специальный клеящий состав. Плитами оклеивают всю стену, а затем их дополнительно фиксируют дюбелями.

Этот способ применяется в том случае, когда предполагается наружные стены дома отштукатурить декоративной штукатуркой. Предварительно плиты армируют сеткой, которую сначала фиксируют на клей, а затем покрывают слоем грунтовки. После этого на гладкую поверхность стен наносится декоративная штукатурка.

Обратите внимание, что если предполагается отштукатуривание стен деревянного дома, лучше всего в качестве утеплителя использовать дышащую и паропроницаемую минеральную вату. . Теплоизоляция напыляемым утеплителем

Теплоизоляция напыляемым утеплителем

Самым популярным жидким утеплителем для деревянных построек является экологически чистая эковата. Напыление осуществляется на подготовленные и чистые стены при помощи специального аппарата, который подает материал под высоким давлением.

Предварительно на стены монтируется деревянный каркас, на котором закрепляется ветроизоляционная пленка. В ней проделывают отверстия, куда будет задуваться утеплитель.

Эковата представляет собой сухой материал, перед тем как он будет нанесен на стены, его необходимо вспушить прибором типа миксера. Затем утеплитель задувается под пленку до тех пор, пока он не заполнит полностью все полости без пустот. После наполнения эковатой, отверстия заклеиваются, и приступают к наружной отделке.

Почему в бревенчатом доме холодно

Внутри может быть холодно

Перед тем как начинать бороться с холодом, нужно определить его источник. Хоть и дерево достаточно теплый и аккумулирующий материал, зимой в таком доме может быть холодно. Почему? Владельцы построек из бревен часто сталкиваются с такими проблемами:

1. Частые сквозняки в комнатах.
2. Холодно в ноги из-за дуновения ветра по ногам.
3. После отключения отопительной системы дом начинает быстро остывать.
4. Холодные стены.

Есть еще немного различных нюансов, которые мы не будем упоминать. Все же этого хватает для того, чтобы задуматься о срочном утеплении дома. Давайте рассмотрим, что происходит в доме, когда он отапливается. К примеру, у вас есть дом из бревен, который вы отапливаете при помощи любого источника тепла, будь то газовое отопление или электрическое. В теплообмене дома участвуют:

• источник тепла;
• воздух в помещении;
• потолки;
• стены;
• пол.

Как все функционирует? Из школьного курса физики нам известно, что воздух, нагреваемый источником тепла, начинает подниматься вверх к потолку. Когда он упирается в его поверхность, происходит передача тепла, при которой воздух охлаждается. Что получается в итоге? Самой отапливаемой и теплой частью дома является потолок. Теперь воздух направляется к стенам, спускаясь по их поверхности вниз

Обратите внимание, что стены гораздо холоднее потолка из-за внешнего влияния мороза, поэтому воздух начинает быстрее остывать, увеличивая свою скорость движения. Дальше поток воздуха направляется к полу, при этом набрав достаточного ускорения, двигается по его поверхности с такой скоростью, что вам кажется, будто по ногам дует такой сквозняк, что стен вообще нет

Более того, если источник тепла, такой как или камин, установить непосредственно возле внутренних стен, как часто и делают, то скорость движения потока еще больше увеличится. Вот и получается, что в комнатах постоянный сквозняк, который вызван самими хозяевами.

Движение теплого воздуха внутри дома

Чтобы избежать этого, были созданы специальные строительные нормы, по которым радиаторы отопления следует размещать под окнами. Понятно, что самими холодными являются наружные стены, в то время как стены внутри вполне удовлетворительные. Получается, что при расположении источника тепла под батареей теплый воздух препятствует проникновению холода, а также, поднимаясь и опускаясь по стенам, не будет так быстро охлаждаться и быстро двигаться. Почему? Поток воздуха будет спускаться вниз по внутренним стенам, которые значительно теплее, а когда он будет опускаться по внешней стене, он обратно столкнется с источником тепла, который будет его нагревать, повторяя весь цикл. При таком раскладе получается следующее: дом значительно быстрее прогревается, а вся конструкция качественнее держит тепло, ведь оно не растрачивается, а накапливается.

Но это не единственная причина, по которой в доме может быть холодно. Часто потери тепла происходят из-за некачественной теплоизоляции и мостиков холода. Чтобы исключить потери тепла, вам нужно проверить:

1. Потолок. Первым делом нужно проверить именно его, ведь именно через потолок уходит до 70% всего тепла. Вам важно задержать тепло в доме и утеплить чердак или мансарду.
2. Стены. На все наружные стены и находящиеся в них элементы, такие как окна и двери, приходится львиная доля утери тепла. Неправильно установленные двери или окна – это первая причина, почему в доме может быть холодно. Теплый воздух просто будет выходить из помещения, а холодный наполнять его. Нагреть помещение будет очень сложно. Более того, щели в стенах тоже приводят к этому эффекту.
3. Пол. Это последний источник холода в вашем доме. Он должен быть исправен и утеплен. Зимой следует уменьшать вентиляцию подпола.

Теплопотери дома

Дальше мы рассмотрим, как избавиться от этих проблем и свести к минимуму потери тепла через потолок, стены и пол. Давайте узнаем, чем и как правильно утеплить бревенчатый дом.

Устройство наружного утепления

Чтобы минимизировать потерю тепла через стены и исключить вероятность появления грибка, при утеплении фасада дома очень важно, чтобы стена не только предотвращала выход тепла, но и дышала. . Для этого утепление выполняется по принципу «слоеного пирога», который состоит из следующих компонентов:

Для этого утепление выполняется по принципу «слоеного пирога», который состоит из следующих компонентов:

• несущая стена;
• каркас;
• слой утеплителя;
• мембранная пленка, защищающая стену от ветра;
• обрешетка под отделочные материалы;
• сайдинг.

При таком утеплении дома стены дышат, от них отводится конденсат благодаря деревянному каркасу, который не только отвечает за крепление отделочных материалов, но и создает воздушную подушку. Помимо этого, конденсат не может исчезать сам по себе, поэтому между утеплителем и стеной должен быть предусмотрен слой пароизоляции, которая будет защищать утеплитель от влаги и предотвратит его порчу.

Обзор материалов и рекомендации по их использованию

Мы рассмотрим два варианта: утеплители, которые предназначены для утепления стыков, и утеплители, с помощью которых конструкция дополнительно улучшается. Первая группа используется еще на этапе возведения, а вторая применяется впоследствии.

Изделия для межвенцового утепления

Если вы не знаете,какой межвенцовый утеплитель выбрать для бревна, то данная глава поможет разобраться в особенностях всех доступных в настоящее время вариантов:

• Льняная пакля используется для этих целей очень давно и наряду с мхом применялась еще несколько столетий назад. Можно выделить такую особенность как способность быстро впитывать и отдавать влагу, что позволяет исключить появление плесени и грибка. Кроме того, материал не вызывает аллергии и абсолютно безопасен, из минусов следует отметить невысокую надежность и гораздо меньший срок службы в сравнении с другими вариантами.

Пакля не очень удобна в использовании, поэтому многие отдают предпочтение более современному варианту – льноватину

• Джут является оптимальным решением с точки зрения соотношения факторов цена-качество, его свойства практически не уступают более дорогим вариантам, при этом стоимость демократична. Инструкция по его использованию также очень проста – лента раскатывается по шву и фиксируется степлером, после укладки бревен она уплотняется и выглядит очень аккуратно. Можно приобрести вариант толщиной от 5 до 15 мм.

Джут – отличное решение для деревянных строений

• Ленточный межвенцовый утеплитель – новое решение, которое в настоящее время пользуется наибольшей популярностью среди покупателей. В продаже представлено множество вариантов с разной длиной, шириной, толщиной и плотностью, поэтому подобрать оптимальное решение можно для любого объекта. Изделия крепятся, как и джут,степлером, материал изготовления – растительные волокна, очень долговечные и прочные.

Крепить материал своими руками очень просто

• Самый дорогой материал – ленты из овечьей шерсти, они обладают отличными характеристиками и со временем не слеживаются, обеспечивая качественное уплотнение соединений. Самый большой минус – высокая цена, но если вам нужно утеплить деревянную баню, то лучшего решения не найти.

Внутреннее утепление

Утеплять изнутри дом из бревна рационально только по полу и потолку – перекрытие стен даже минеральной ватой смещает точку росы, соответственно, влага накапливается в древесине и начинаются процессы гниения.

Чтобы сделать стены теплее, их нужно обшивать именно снаружи, как было сказано ранее. Для улучшения климата в помещениях можно проверить качество конопатки изнутри, если это возможно. Эффективной мерой станет проработка потолка и пола насыпными материалами или минераловатными плитами.

Потолок

Проблема потери тепла через потолок может возникнуть в том случае, если над комнатой располагается неотапливаемый чердак.

К решению проблемы можно подойти с двух сторон:

• изнутри помещения;
• утеплить пол чердака, то есть смонтировать утеплитель над потолочным перекрытием.

Для внутренней обшивки понадобятся плиты утеплителя из минеральной ваты. Их укладывают в закрепленный на потолке каркас из реек аналогично теплоизоляции фасада. Плиты следует закрыть пароизоляционной мембраной и обшить.

Чтобы изолировать потолок со стороны чердака, достаточно насыпать толстый слой (15-20 см) керамзита или опилок на перекрытие, а сверху закрыть все это гидроизоляцией и положить пол.

Пол

Для утепления пола по лагам можно воспользоваться минеральной ватой или насыпными материалами. Их укладывают или насыпают на пароизоляцию, накрывают гидроизоляцией и монтируют напольное покрытие.

Пол

Монтаж утеплителя на пол

Последнее, что следует утеплить в вашем бревенчатом доме – это пол. Для работы нужны такие инструменты и материалы:

• дрель;
• молоток;
• электрический лобзик;
• пила или ножовка;
• нож, карандаш и гвозди;
• рулетка и уровень;
• ;
• утеплительный материал (минеральная вата).

Когда у вас в доме бетонный пол, его утепление просто необходимо. Работы, естественно, не легкие, но следуя инструкции, потратив немного времени и сил, вы сможете это сделать.

Утепление бетонного пола схема

Один из методов утепления пола называется «фальшпол». Работы сводятся к тому, чтобы поднять пол на 6 см и утеплить его. Этапы работ следующие:

1. Бетонное покрытие следует выровнять и устранить различные дефекты.
2. На поверхность бетона постелите гидроизоляционную мембрану, которая не будет пропускать влагу к утеплителю.
3. Теперь нужно уложить лаги из брусьев. Расстояние между ними не должно превышать 50 см. Рекомендуемый размер лаг – 50×100 мм, с толщиной не меньше 50 мм. Не стоит прикладывать лаги больше чем 30 см к стене. Получается, ваш пол должен быть поделен на ровные линии из брусьев, которые служат в роли лаг.
4. В промежутки между лагами проложите минеральную вату. Опять же плотно заполняйте пустое пространство, чтобы не оставлять пропусков.
5. На утеплитель поместите ПВХ мембрану.
6. Осталось только уложить настил, и ваш утепленный пол готов. В качестве материала хорошо использовать ДСП или водостойкую фанеру.

Вот и все, ваш дом хорошо утеплен изнутри, и вы можете наслаждаться комфортным проживанием в теплом помещении. Как видите, сложного ничего нет, зато какой результат. Но, кроме всего этого, вы можете утеплить ваше жилище снаружи. Как это делать? Давайте узнаем.

Стены

Когда вы решили утеплить и стены внутри дома, то необходимо учитывать, что на стенах будет образовываться конденсат. Особенно это будет проблемой для тех, кто живет в северных местах, где зимы очень холодные. Конденсат возникает из-за резкого перепада температур: снаружи дома очень холодно, а внутри – тепло. Вот и получается, что точка росы будет перемещаться в слой утеплителя. Но это не проблема, так как все можно исправить простой пароизоляционной пленкой, которую часто используют с утеплителем. Другой вариант – выполнить хорошую вентиляцию.

Для выполнения работ вам понадобится:

• рулетка;
• отвес;
• отвертка;
• уровень;
• стамеска;
• ударная дрель;
• электрический лобзик;
• киянка;
• молоток;
• дюбеля и шурупы;
• шуруповерт;
• войлок, пакля или пена;
• деревянные брусья;
• утеплитель, гипсокартон и шпаклевка.

В качестве утеплителя для стен рекомендуем использовать эковату (вместо нее можно использовать и минеральную вату). Достоинством материала является то, что она заполняет в стенах все щели и пустоты, предотвращая их продувание. Стоит отметить и то, что влага не проникает внутрь, поэтому грибок вам не страшен. Кроме всего прочего, это дышащий материал.

Теперь приступим к технологии утепления стен.

1. Если в стене присутствуют щели или выбоины, их следует заделать монтажной пеной, паклей или льняным войлоком. Выбирайте то, что вам по душе и с чем легче работать.
2. Из деревянного бруса сделайте обрешетку. Разметьте место, где будут установлены крайние элементы обрешетки. Уделите этой работе особое внимание, так как от правильности установки первых брусьев будет зависеть крепление последующих элементов. Вот почему нужно использовать отвесы и уровень.
3. Если определили местонахождение первого бруса, его нужно зафиксировать дюбелями и шурупами. Чтобы брус надежно прилегал к стене, крепите его с шагом в 25–30 см.
4. Следующие брусья размещайте с отступом в 1 м от предыдущего, параллельно к нему. Таким образом, вы сделаете каркас по всему периметру стены. Когда на пути есть оконный проем, его нужно обить брусьями по кругу.
5. Теперь нужно монтировать промежуточные брусья. Поверх первых вертикальных брусьев прикрутите промежуточные, которые будут находиться в горизонтальном положении. Ваша стена должна быть поделена на квадраты. Для предотвращения грибка и гниения обработайте дерево антисептиком.
6. Ваша обрешетка готова, осталось уложить слой утеплителя между брусьями. В данном случае клей использовать не нужно. Эковата будет хорошо держаться между стеной и обрешеткой, главное, плотно ее разместить.
7. На этом этапе вам следует сделать пароизоляцию, используя полиэтиленовую пленку. Ее проложите сверху утеплителя с небольшим нахлестом в 5–10 см.
8. И в конце нужно заняться отделкой. Стены обшейте гипсокартоном, прикручивая его к обрешетке. Плиты должны плотно прилегать друг к другу. Все щели требуется .

Утепление окон и дверей

Утепление окна

Это еще один важный этап при утеплении дома снаружи, без которого обойтись просто нельзя. Вас порадует то, что заделать все щели и отверстия в оконных и дверных рамах будет очень легко. Для работы вам понадобится всего лишь алюминиевая линейка и монтажная пена, которой и нужно задувать все щели.

Первым делом вам требуется определить герметичность окон и дверей. Алюминиевой линейкой можно определить щели, просовывая ее в разные части возле рамы окна. В тех местах, где она свободно ходит, в дом проникает холодный воздух. Все такие щели следует задуть монтажной пеной. По такой же схеме проверьте дверные рамы и выполните все необходимые меры.

Когда вы обнаружили щели под подоконником, устранить их нужно как снаружи, так и изнутри. В ветреную погоду просто возьмите свечку или спички и проведите возле подоконника. Продувание вы можете заметить по пламени. Устраните все щели монтажной пеной.

Используйте мягкую монтажную пену

Взгляните на ваши окна. Если они старые и потеряли свои первоначальные свойства, стоит задуматься о том, чтобы поставить новые, которые будут хранить тепло в доме гораздо качественнее.

Выполнив все эти мероприятия, или хотя бы часть из них, вы можете решить проблему, связанную с потерей тепла. Ваш деревянный дом будет отлично хранить тепло, благодаря чему ваше проживание будет комфортнее. Важным является и то, что сократятся ваши расходы на отопление. Выполнить работы не так уж и сложно, поэтому даже без сторонней помощи вы сможете справиться с задачей.

Как утеплить дом своими руками

Утепление стен нужно проводить только снаружи, так как внутреннее утепление уменьшает пространство внутри помещения, а также может негативно отразится на микроклимате в помещении и состоянии строительных материалов. Способ наружного утепления зависит от вида материалов. Межвенцовые утеплители прокладывают между изделиями, рулонные изделия или плиты укладывают в обрешетку между основной стеной и декоративной отделкой.

В любом случае перед началом работ поверхность стен тщательно шлифуют, чистят, при необходимости убирают старый слой краски или лака. Затем древесину обрабатывают антисептиком и антипиреном в несколько слоев

Особое внимание при обработке уделите торцам изделий, углам дома и участкам между венцами. Подробнее о работе со стенами деревянного дома читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/rabota-so-stenami-doma

Через один-два дня после обработки сруба делают пароизоляционный слой из специальной пленки или алюминиевой пленки. А затем устанавливают обрешетку из брусков или реек. Размеры ячеек должны быть больше размеров утеплителя на 2-3 сантиметра. В обрешетку укладывают утеплитель и закрывают сверху гидроизоляционной пленкой. Затем делают вентилируемый каркас тоже из брусков и обшивают стены декоративными отделочными материалами.

Если вы хотите сохранить натуральный вид бревна или бруса и не применять декоративную отделку снаружи дома, выбирайте гидроизоляционный шов и межвенцовый утеплитель. Традиционными вариантами для деревянного дома считаются джут, мох и пакля.

Однако сегодня рынок предлагает и современные акриловые герметики “Теплый шов”. Он отличается безопасностью и экологичностью, легкой установкой. Акриловые герметики не выделяют токсичных веществ и позволяют древесине “дышать”, защищают дом и материалы от негативного влияния влаги, перепадов температуры.

Утепление межвенцовыми материалами или герметиком делают по периметру дома. Начинают с самого нижнего венца, сначала снаружи, а затем внутри и только затем переходят к следующему ряду бревен или брусьев. Утеплитель укладывают последовательно, ровно и плотно только в теплую погоду.

Утепление дома — трудоемкий процесс, который требует обязательного соблюдения технологий. Неправильный монтаж приводит к перекосу стен, гниению бревна или бруса, появлению гнили и другим проблемам. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера качественно и надежно выполнят утепление стен, фундамента, кровли и пола, подберут прочные безопасные материалы. Выполняем строительство деревянных домов под ключ и под усадку по типовому и индивидуальному проекту. Гарантируем качество и соблюдение сроков работ!

Экструдированный или экструзионный пенополистирол

Экструдированный или экструзионный пенополистирол не подвержен воздействию влажного климата.

Полистирол в качестве утеплителя является самым лучшим материалом из всех имеющихся. Однако столь же высока его цена, как и характеристики. Листы наделены достаточно повышенной плотностью — 35 или 45 кг на 1 м², чего было бы вполне достаточно, чтобы утеплить взлетные полосы на аэродроме, не говоря уже про бревенчатый дом. Для утепления сруба берут плиты 120х60 см, толщина которых может быть в районе 2-10 см. Производят листы пенопласта толщиной 0,3-0,5 см, которые предназначаются для целей подкладывания под отделочные материалы. Полистирол практически не подвержен воздействию влажного климата, но, как и пенопласт, боится повышенных температур. В огне он плавится, а не горит. Свыше +75 — +80°С у него начинает происходить деструкция со всеми отягчающими для здоровья человека последствиями (выделяются токсические вещества). Но в данном случае, как и с пенопластом, такой его недостаток совершенно не играет никакой роли.

Вернуться к оглавлению

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома

В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Внутреннее утепление

Этот процесс состоит из нескольких этапов. Перед началом работы необходимо внимательно исследовать всю внутреннюю поверхность стен

Особенно необходимо обратить внимание на углы, стыки полов, подоконники и окна. Проблемные места можно заметить по наличию влаги или сквозняков

При обнаружении щелей и зазоров их надо заткнуть паклей или заполнить монтажной пеной. Такое же обследование нужно провести с потолком и полом.

Существует несколько . Они зависят от применяемых материалов и вариантов выполнения работ. технология «теплый шов» применяется, когда утепление не предполагает отделку стен декоративной штукатуркой. В ходе этого процесса используются различные герметики. Они используются на синтетической основе или на натуральной. Герметик укладывается в стыках бруса. Стоит отметить, что при этом снижается теплопроводность швов.

Отделка минеральной ватой

А вот при использовании минеральной ваты можно добиться высоких теплоизоляционных показателей. Обычно для утепления используют:

• стекловату;
• базальтовые волокна;
• шлаковолокна.

При этом стоит отметить, что минеральная вата является экологически чистым и шумопоглощающим материалом. При использовании этого утеплителя необходимо произвести монтаж паро- и гидроизоляции. Это связано с тем, что структура ваты пропускает пар и впитывает воду.

Этапы проведения работ

Так же, как и при наружном утеплении, изнутри необходимо произвести обработку бревенчатых стен антисептическим раствором. Далее смонтировать обрешетку, которая будет состоять из двух компонентов. Как правило, она представляет собой металлическую конструкцию поперечного типа. Ее набивают на бревна на расстоянии 80 см друг от друга. Теперь выполняется контробрешетка.

При этом она изготавливается из тех же материалов, но крепится уже параллельно первой. Эта обрешетка служит для вентиляции, удаления избытка пара, а также монтажа утеплителя и предотвращения появления конденсата. Следующим этапом укладывается сам утеплитель. Его стыки проклеивают скотчем. Утеплитель укладывается между планками обрешетки. Пленку лучше уложить внахлест и ни в коем случае не путать глянцевую и матовую стороны.

Теперь можно проводить внутреннюю декоративную отделку помещения. В качестве отделочных материалов можно использовать вагонку, ДВП, ДСП, гипсокартон. Монтаж отделки осуществляется к металлическому профилю. Если в процессе использовались деревянные лаги, а утеплитель укладывался между ними, то декоративная отделка крепится именно к ним.

Касаемо потолка: здесь необходимо обеспечить его герметичность, то есть исключить сквозняки и утечку теплого воздуха. Для этого обычно используют эковату или фольгоизолон. Далее делается обрешетка, в которую укладывается утеплитель. После этого можно приступить к декоративной отделке потолка. Надо помнить, что от качества утепляющих материалов зависит не только сохранение свойств теплопроводности деревянного дома, но и срок его службы.

Какой лучший утеплитель подойдет для сруба

К сырью для утепления деревянных конструкций есть главное требование – способность пропускать пар. Используются волокнистые материалы, а предпочтение отдают минеральной вате.

Показатели материала:
Проводимость тепла – 0,038–0,053 Вт/мхК
Коэффициент поглощения звука – 0,95
Плотность – 75–200 кг/куб. м
Прочность при сжимании – 0,04–0,06 МПа
Проницаемость пара – 0,49–0,60 Мг/(м*ч*Па)
Самая большая рабочая температура – свыше 800 градусов.

В сфере строительства применяют следующие разновидности минваты:
П-75 – в работе с горизонтальными поверхностями без нагрузки.
П-125 – для покрытий вертикальных и под наклоном.
ПЖ-175 и ППЖ-200 – для любых поверхностей, причем с нагрузкой.
Таким образом, для утепления стен советуют выбирать П-125

Работая по утеплению , применяют и стекловату, но во время монтажа вы столкнетесь с проблемой колкости материала. Шлаковата не подходит, так как обладает высоким уровнем кислотности при повышении уровня влажности.

Еще один вид сырья для утепления – это пеноплекс или вспененный полистирол. В структуру входят пузырьки размером не более 0,2 мм. Плюсы материала:

• Низкий уровень водопоглощения;
• Хорошо сберегает тепло;
• Имеет неплохой показатель прочности;
• Не требует много усилий при монтаже;
• Легкий.

Производят его в виде плит (длина от 120–450 см, высота – 10 см, ширина – 60 см). Недостаток – высокий показатель пожароопасности.

Еще один сравнительно дешевый материал, который используется в утеплении сруба, – это пенопласт. По структуре он схож с пеноплексом. По ценовой категории – самый недорогой вариант. Его минус – склонность к механическим повреждениям, так что грызуны очень быстро с ним расправятся.

Из предложенных вариантов, чаще применяют первый, так как его показатели лучше остальных. Рассмотрим общие требования к работе по утеплению сруба.