Чем лучше утеплить дом из бруса снаружи

Содержание

1. Самостоятельный монтаж
2. Чем утеплить дом из бруса материалы
3. Пенопласт и экструдированный пенополистирол
4. Утепление за счёт напыления пенополиуретана
5. Этапы утепления дома из бруса внутри
6. Подготовка помещения для утепления
7. Обработка стен
8. Пароизоляция
9. Каркас/обрешетка
10. Укладка утеплителя
11. Отделочные работы
12. Вентиляционная система
13. Утепление пола в доме из бруса изнутри
14. Потолки
15. Монтаж утеплительного материала
16. Свойства минеральной ваты
17. Виды минеральной ваты
18. Что следует учесть при выборе утеплителя
19. Установка утеплителя и укладка гидроизоляции
20. Базальтовая плита лучший выбор
21. Особенности монтажа
22. Напыляемая теплоизоляция
23. Обустройство традиционного вентфасада
24. Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна
25. Изоляция снаружи
26. Начало работ
27. Укладка
28. Вентиляционная прослойка и отделка
29. Разнообразие методов
30. Нюансы внутреннего утепления сруба
31. Эко-утеплители для древесины
32. Некоторые аспекты монтажа
33. Общие рекомендации
34. Три основных метода утепления
35. Навесной вентилируемый фасад
36. Укладка утеплителя под сайдинг.
37. Пенополиуретановый метод напыления
38. Теплоизоляция
39. Подготовительные работы
40. Пароизоляция
41. Создание каркаса
42. Утепление и ветроизоляция
43. Различия между старыми и новыми технологиями
44. Утеплители для теплоизоляции стен из бруса
45. Особенности изоляции постройки
46. Когда необходимо делать утепление домов
47. Особенности утепления отдельных элементов брусовых домов
48. Особенности домостроения на Руси
49. Особенности процедуры
50. Процесс утепления дома из бруса
51. Как правильно рассчитать необходимую толщину материала для утепления
52. Утепление снаружи. Ход работ
53. 9 лучших строительных и мебельных магазинов!
54. Важность утепления
55. Вывод

Самостоятельный монтаж

Фиксацию утепляющих покрытий можно произвести своими руками. Главное – это запастись надежными инструментами и качественными материалами.

Для начала стоит ознакомиться со списком приспособлений и материалов, а именно:

• отвес или уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент);
• рулетка;
• угол;
• металлическая линейка;
• специальные дюбели для фасада;
• скотч;

• мел;
• монтажная пена;
• антисептические средства;
• абсолютно сухие рейки;
• сам утеплитель;
• паро- и гидроизолирующие покрытия;
• облицовочные материалы для финишного оформления;
• распылители для обработки бруса защитными смесями.

При выборе любого способа монтажа утеплителя все шаги работ будут примерно одинаковыми.

Общий поэтапный ход установки теплоизоляции в доме из бруса включает такие действия, как:

• для вентиляции первого утепляющего слоя сначала, как правило, устанавливается обрешетка из деревянных планок или металлических направляющих;
• к обрешетке прибивается каркасная конструкция, чтобы фиксировать утеплитель;

• производится монтаж утепляющего материала;
• при необходимости устанавливают второй каркас и обрешетку (в случае с двойным утеплением);
• укладывается добавочный слой теплоизолятора;
• закрепляется диффузная мембрана, чтобы обеспечить защиту материалов от влаги и ветра;
• можно переходить к монтажу декоративной облицовки. Стоит оставить небольшие зазоры для достаточной циркуляции воздуха.

Чем утеплить дом из бруса материалы

Все утеплители можно разделить на паропроницаемые и паронепроницаемые.

Для утепления деревянных конструкций требуются паропроницаемые материалы. Их применение позволяет эффективно отводить из стен излишнюю влагу.

Классическим представителем паропроницаемых утеплителей для дома из бруса является минеральная вата на основе:

• Стекловолокна
• Шлаков
• Природного камня

Недостатком минеральной ваты является большое водопоглощение и снижение характеристик при намокании. Оптимальным выбором для утепления деревянных домов является каменная вата — наиболее экологически безопасный материал.

Паронепроницаемые материалы применяют для утепления каменных стен и цементных полов. При их использовании для теплоизоляции деревянных поверхностей должны быть приняты меры для проветривания древесины.

К паронепроницаемым утеплителям относятся:

• Пенопласт
• Экструдированный пенополистирол
• Напыляемая теплоизоляция
• Фольгоизол
• Sip-панели
• Другие листовые и рулонные материалы

Особым видом теплоизолирующих материалов для деревянных домов являются межвенцовые утеплители.

К ним относятся:

• Мох — природный материал, обладающий коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м•ºС) и антисептическими свойствами, защищает древесину от образования грибка и гнили. Недостатки — трудоемкость заготовки и укладки, необходимость повторного конопачения после усушки и пожароопасность
• Пеньковая и льняная пакля имеет коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м•ºС), поставляется в тюках, применяется для утепления щелей между бревнами, вокруг окон и дверей. Пакля обладает такими же недостатками, как мох
• Ленточные утеплители на основе джута и льна имеют коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м•ºС). Их применение значительно ускоряет работы. джутовый утеплитель обладает влагостойкостью. Лучшие характеристики имеет ленточный утеплитель, состоящий из волокон джута и льна в различных пропорциях

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Синтетические материалы на основе полимеров, имеющие отличные теплосберегающие характеристики и минимальную гигроскопичность. Пенопласты и ЭППС отличаются следующими достоинствами:

• небольшой вес, утеплитель не нагружает конструкцию;
• минимальное водопоглощение;
• низкая стоимость.

Многочисленные недостатки синтетических утеплителей не позволяют использовать их для теплоизоляции стен брусовых коттеджей:

• низкая экологичность;
• горючесть и выделение токсинов при горении;
• некоторые виды утеплителя являются местом проживания грызунов.

Теплоизоляция фундамента и отмостки

Плиты пенопласта и экструдированного пенополистерола для брусовых домов 150х150 применяются для теплоизоляции полов первого этажа, цоколя и фундамента. При утеплении этих конструкций экологические параметры несущественны, а вот низкая гигроскопичность (менее 0,05%) очень важна.

Утепление за счёт напыления пенополиуретана

Пенополиуретан — полимер №1 хорошо ложится на чистую, незамасленную поверхность. Нанесённый за несколько заходов специальным оборудованием под давлением слоем в 50 мм на стену из бруса, образует влагозащитную плёнку без швов и щелей и закрывает поры древесины. Это покрытие убирается под навесной фасад из отделочного материала.

Способ очень простой и экономичный, ведётся без подъёмных механизмов и лесов. Существенным плюсом является стойкость к открытому огню, продолжительность сохранения теплозащитных качеств, стойкость к процессам гниения и воздействия бактерий.

Однако, надо предусмотреть при проектировании дома систему вентиляции, эффективно решающую проблему паронепроницаемости полиуретановой плёнки.

Этапы утепления дома из бруса внутри

Внутреннее утепление дома из бруса включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка помещения.
2. Выравнивание всех неровностей и дыр.
3. Пароизоляция.
4. Каркас.
5. Утепление дома из бруса изнутри с помощью материалов.
6. Вентиляция.
7. Отделка комнат изнутри.

Подготовка помещения для утепления

Перед тем, как начать утеплять дом из бруса внутри, надо выполнить ряд подготовительных работ:

• очистка всех поверхностей от пыли и грязи (обои, если они есть, следует удалить);
• обработать поверхность специальным антисептическим раствором (это необходимо сделать, чтобы не появились насекомые и плесень);
• необходимо обработать поверхность раствором, который защищает дерево от горения;
• всю проводку, которая проходит по стене следует отделить от поверхности.

Обработка стен

Заделка щелей

На этом этапе необходимо все имеющиеся щели, даже самые маленькие, закрыть с помощью джутового волокна. Пустоту заполняют, применяя стамеску. Для больших дыр используют ленточную паклю.

На заметку: Если дом только построили, и в нем никто не живет, то необходимо закрыть все дыры еще раз через год. Если в постройке живут, то данную процедуру можно провести через пару лет, так, как усушка происходит медленней, чем в нежилом доме.

Пароизоляция

Скопление влаги между брусом может привести к гниению древесины. Чтобы этого избежать, создают преграду — пароизоляционную и гидроизоляционную пленку, которую помещают к брусу шершавой стороной. Это необходимо сделать до того, как начнете утеплять внутреннюю сторону стены.

Благодаря правильно расположенной пароизоляционной/гидроизоляционной пленке, влага не попадает на древесину.

Каркас/обрешетка

Стойки делают заранее, чтобы углы получились нужной формы. Длина бруса будет равна высоте помещения (сечение 5×10 см).

Отрезают еще одну рейку с такой же длиной, но с другим сечением (5×5 см). Ее прикрепляют с помощью саморезов к краю бруса. В результате получается конструкция, напоминающая букву «Г».

Стоит отметить, что таких стоек должно быть ровно столько, сколько углов в помещении. Чтобы стойки находились в нужном положении, используют уровень. Затем, соблюдая расстояние между рейками в полметра, устанавливают бруски с сечением 5×5 см вертикально.

Укладка утеплителя

Монтаж утеплительного материала

Для теплоизоляции используют минеральную вату. Стоит отметить, что ширина утеплителя на пару сантиметров должна быть больше промежутка между брусками.

С помощью анкеров, в процессе укладки, утеплитель фиксируют к стене.

Совет: Для дополнительной теплоизоляции (то есть — ее улучшения) кладут еще один слой пленки.

Отделочные работы

Для крепления полиэтилена к бруску используют степлер. Как только пленку закрепили, переходят к отделке помещения.

Вентиляционная система

После проведения теплоизоляции влажность воздуха в доме повысится, поэтому следует создать вентиляционную систему: с помощью ее микроклимат наладится.

Для этой цели отлично подойдет чердак, на котором можно разместить, всю вентиляционную систему. Чтобы воздух начал циркулировать, можно использовать вентилятор с невысоким уровнем мощности.

Зимой необходимо ежедневно включать вентилятор на полчаса.

Утепление пола в доме из бруса изнутри

Чтобы снизить потерю тепла в деревянном доме, необходимо утеплить полы. Для этого используют минвату/пенопласт. В случае если пол уже покрыт, то его необходимо демонтировать.

Важная деталь: После разборки пола делают из основания конструкции черновое покрытие, на которое кладут полиэтилен. Щели между лагами заделывают с помощью утеплительного материала.

В случае, если утеплять собираетесь с помощью пенопласта, то сначала необходимо гравий засыпать в конструкцию пола на сорок сантиметров, а затем его выровнять.

Понадобиться около двух недель, чтобы бетон полностью высох. По истечению двух недель на черновое покрытие укладывают пленку, а затем пенопласт.

Потолки

Для утепления потолка используют пенопласт/минеральную вату/керамзит.

Однако, несмотря на широкий выбор теплоизоляционного материала, большинство владельцев используют опилки. Такой утеплитель хорош тем, что обладает высокой экологичностью и маленькой стоимостью.

Но прежде чем утеплять им потолок его надо обработать антисептическим раствором. Этим самым можно предотвратить появление грибка. Также данный материал обрабатывают антипирином, чтобы в случае пожара, он не загорелся.

Во избежание появления грызунов, следует опилки хорошо просушить и добавить в них извести. Данный утеплитель плотно укладывают в пустоты.

Монтаж утеплительного материала

Первый этап монтажа утеплительного материала заключается в разметке расположения горизонтальной обрешётки. При этом нужно учитывать, что шаг деревянных брусьев приравнивается к ширине утепляющих плит. А сечение брусьев должно соответствовать толщине плит.

Крепить брусья на основу стены нужно с помощью саморезов. Чтобы контролировать уровень расположения горизонтальной обрешётки и не перекосить конструкцию нужно постоянно использовать отвес и уровень. Это воспрепятствует образованию неровной поверхности, что впоследствии обеспечит качество последующих этапов утепления.

После полного монтажа конструкции обрешётки нужно уложить подготовленный утеплительный материал. Один из важных моментов этого процесса заключается в том, что нужно следить за тем, чтобы плиты утеплителя плотно прилегали к брусьям и к стене. Крепят утеплительные материалы специальными дюбелями. Это могут быть дюбеля с парашютообразной либо с зонтичной головкой.

Теперь на конструкции необходимо сделать воздушный зазор, который так важен для этого способа утепления брусовой основы дома. Его делают с помощью монтажа вертикальной обрешётки. Прикрепляя её нужно учитывать то, что расстояние от горизонтальной обрешётки не должно превышать пяти сантиметров.

Если в процессе термоизоляции в качестве утеплителя была выбрана минеральная вата, то нужно выполнить ещё очень важную работу по защите этого слоя от влаги. Для этой цели используется диффузионная мембрана. Диффузионная мембрана представляет собой перфорированную плёнку, которая пропускает испарения наружу, но препятствует попаданию конденсата внутрь утеплителя. Тем самым сохраняя все первичные свойства минеральной ваты, не допуская её увлажнения.

Другие упомянутые утеплители в дополнительных средствах не нуждаются.

Свойства минеральной ваты

Волокна материала изготавливаются из базальта – особо прочной горной породы. Большими плюсами минеральной ваты являются неподверженность плесени, грибкам, насекомым, а также способность выдерживать температуру выше 1000С.

Кроме того, волокна минеральной ваты обладают хорошей паропроницаемой способностью, что позволяет парам испаряться, а не накапливаться в стенах. Важным качеством минеральной ваты считается и отсутствие в составе токсических веществ.

Толщина плит накладываемого утеплителя зависит от ширины стен самого дома. Например, для бруса в 150 мм будет правильно использовать лишь 5 см минеральной ваты. Плиты потоньше монтируются двумя сплошными слоями. Места стыковок необходимо перекрывать для усиления теплосберегающего эффекта.

Виды минеральной ваты

Минеральная вата URSA представляет собой смесь доломита (минерал) с кварцевым песком. Основными ее преимуществами являются высокая упругость и гибкость (облегчают монтаж) и отличные теплоизолирующие характеристики (коэффициент теплопроводимости такого утеплителя равен 0,032 Вт/мК).

Для стен вентилируемых фасадов применяют материал Ursa ФАСАД в виде полужестких плит из стекловолокна, оклеенный черным стеклохолстом высокой плотности. Дополнительно плиты обработаны водоотталкивающими средствами. Благодаря всем этим качествам пропадает необходимость устанавливать ветрозащитные пленки.

Минеральная вата ROCKWOOL сделана из базальтовых пород, пропитанных гидрофобной смесью — хаотичное расположение минеральных волокон обеспечивает высокую прочность. Связующих же веществ такой материал содержит минимальное количество. ROCKWOOL не подвергается деформации во время эксплуатации. Его производят в разнообразных формах – рулонах, плитах, матах различной толщины и площади, которые также отличаются степенью жесткости.

Минеральная вата ISOVER сделана на основе стекловолокна и отличается превосходными показателями теплосбережения, стабильностью формы и долговечностью. Верхнюю поверхность таких плит покрывают стеклохолстом, потому они не требуют применения диффузных мембран. При проведении двухслойной изоляции такой материал выступает в качестве верхнего слоя.

Что следует учесть при выборе утеплителя

Ассортимент утеплительных материалов

Чтобы выбрать утеплитель максимально безопасный для здоровья, необходимо обратить внимание на сочетание материала с древесиной. Утеплитель должен не только хорошо проветриваться, но также он обязан гармонировать со свойствами и паропроницаемостью древесины

Внимание: Многие отдают предпочтение пенопласту. Но, стоит отметить, что такой материал плохо пропускает влагу, поэтому для внутренней, а также наружной теплоизоляции помещения использовать его не стоит (конденсат будет капать на дерево, что приведет к гниению бруса).

Несмотря на то, что базальт и стекловолокно относятся к ненатуральным материалам, они обладают прекрасными паропроницаемыми свойствами. При наличии вентиляционной системы влага скапливаться не будет.

Но стоит отметить, что такие материалы выделяют вредные вещества, которые в процессе вентилирования попадают в помещение. В результате человек ими дышит. Конечно, если установите пленку, то никакие вредные частицы не попадут в комнату, но при этом пропадет и благотворный микроклимат дерева.

Что касается льняного волокна и ДВП, то они лучше всего сочетаются со свойствами дерева.

Установка утеплителя и укладка гидроизоляции

Как только удастся сформировать обрешетку, можно приступать к утеплению. Для этого крепится с помощью дюбель-зонтиков. Их не следует прижимать слишком сильно к стене. Более дешевым решением окажутся саморезы, их длина должна составить 10 см.

Для того чтобы шляпка не была утоплена в теплоизоляцию, предварительно необходимо подготовить кружки из фанеры или рубероида, приложив их к поверхности перед установкой самореза. На один квадратный метр уйдет примерно 5 креплений. Далее нужно защитить утеплитель от влаги. Для этого по обрешётке укладывается супердиффузионная мембрана. Ее поверхность состоит из пор, которые имеют вид воронок.

Базальтовая плита лучший выбор

Как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи используя минеральные утеплители?

Из-за «дыхания» деревянных конструкций наиболее оптимальным считается минеральный (базальтовый) утеплитель для сруба. Он хорошо пропускает через себя воздух. Устанавливается вплотную к стене, тем самым уменьшая материалоемкость и толщину «пирога».

Рассмотрим, как правильно поэтапно, как наиболее подходящую и наиболее сложную в техническом плане технологию.

1. На подготовительном этапе внимательно осматриваем стену на предмет наличия щелей образовавшихся в процессе эксплуатации. При выявлении, заделываем их льняной паклей.
2. Поверхность стены обрабатываем септиками для предупреждения гниения и защиты от насекомых.
3. Устанавливаем парозащитную мембрану. Она обеспечивает защиту утеплителя от водяных паров, проникающих из отапливаемого помещения.
4. По нижней границе стен брусового дома устанавливаем опорную планку по ширине равной расчетной толщине минваты.

Утепление сруба проводим 2 слоями термоизолятора. Укладываем их перпендикулярно друг другу.

1. Поверх мембраны закрепляем горизонтальный брус шириной 50 мм и высотой равной толщине первого слоя. Расстояние между брусками должно быть на 30 меньше, чем ширина мата, рулона или плиты, для установки их враспор. Укладываем утеплитель для бруса.
2. Строго перпендикулярно набиваем направляющие для 2-го слоя такой же ширины и высоты. Устанавливаем утеплитель для бруса таким образом, чтобы 2-ой слой перекрывал места соединений первого.

Утепление углов брусового дома осуществляется таким же слоем утеплителя, что и самой стены

Особое внимание уделяем .

1. При утеплении дома из бревна закрываем полученный слой теплового изолятора гидроизоляционной мембранной, которая одновременно играет роль ветрозащиты.

Мембранные слои укладываем с нахлестом, рекомендованным производителем, с герметизацией стыков строительными скотчами.

1. На брус набиваем вертикальную контррейку шириной 50 мм и высотой под сайдинг.

После установки сайдинга, его нужно обшить доборными элементами.

Особенности монтажа

Технология утепления в первую очередь зависит от выбранного теплоизолятора. Если выбран рулонный или плитный материал, то вентилируемый фасад для дома из бруса в виде многослойной системы, обустраивается с вентиляционными зазорами. В случае применения напыляемых материалов, технология упрощается.

Напыляемая теплоизоляция

Напыляемый пенополиуретан и эковата наносятся непосредственно на стены, что не позволяет выполнить вентиляционный зазор между деревянной конструкцией и теплоизолятором. В случае с эковатой это не принципиально – такой утеплитель паропроницаем. Но если дом снаружи под сайдинг покрыть слоем ППУ, стены перестают «дышать», и надо очень внимательно отнестись к обустройству вентиляции, чтобы избежать сырости в помещениях и появления плесени.

Теплоизоляция наружных стен напыляемым пенополиуретаном

Перед напылением материала стены очищаются и на них набивают вертикальную обрешетку, формируя ячейки для заполнения теплоизолятором. Размер реек подбирается в соответствии с расчетной толщиной теплоизоляционного слоя.

ППУ с помощью специального оборудования напыляется в открытые ячейки, а в случае использования эковаты технология зависит от толщины слоя. Если размер превышает 70 мм, на обрешетку крепится паропроницаемая ветрозащитная мембрана. В ней проделывают отверстия (по одному на ячейку), через которые заполняют промежутки между рейками. Отверстия герметично заклеивают.

Поверх слоя ППУ, как и эковаты, нанесенной открытым методом, монтируют ветрозащитную пленку, набивают контробрешетку и крепят внешнюю отделку. Если она выполнена из древесины, контробрешетка обеспечит вентиляционный зазор, предупреждающий загнивание материала.

Обустройство традиционного вентфасада

Если есть задача сохранить уникальный микроклимат деревянной постройки, важно разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. При теплоизоляции наружных стен нередко пренебрегают обустройством вентиляционного зазора между деревянной стеновой конструкцией и утеплителем

Это приводит к тому, что деревянный дом через стены не выводит излишки влаги и древесина накапливает влагу. Итог – развитие плесени, гниение стен дома.

Чтобы избежать негативных последствий, нельзя выполнять монтаж полимерных утепляющих материалов или пароизоляционной мембраны для минераловатного теплоизолятора непосредственно на стену.

Схема теплоизоляции брусового дома снаружи

Первый этап. Для правильного утепления дома из бруса в первую очередь на стены набивают вертикальную обрешетку из обрезной доски толщиной 40–50 мм. На нее крепится пароизоляция. Получившийся зазор позволяет воздуху циркулировать, отводя излишки влаги. Сверху необходимо оставить вентиляционную щель, прикрыв ее козырьком из деревянной рейки, чтобы исключить проникновение осадков.

Обрешетку рекомендуется выровнять до получения строго вертикальной плоскости, чтобы утеплить брусовой дом снаружи было проще. Весь пиломатериал, используемый в «пироге», предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Второй этап. По доскам установленной обрешетки в ходе утепления брусового дома крепят рейки обрешетки под плитный утеплитель. Ширина реек должна соответствовать толщине теплоизолятора. Крайние стойки должны приходиться на угол стены. Шаг установки зависит от того, каким материалом решено утеплять дом:

• если пенопластом или листовым экструдированным пенополистиролом, то промежуток между рейками должен быть равен ширине листа;
• если теплоизолируют постройку снаружи минватой, то промежуток должен быть на 10–15 мм меньше ширины плитного материала.

Третий этап. Теплоизоляция стен снаружи требует правильной укладки утеплителя:

• полимерные плиты вставляются в ячейки, все стыки заливаются монтажной пеной;
• плиты из каменной ваты монтируются враспор.

Дополнительное утепление углов обычно не делают, но при монтаже теплоизолятора по краям стен необходимо следить, чтобы не возникло мостиков холода.

Четвертый этап. Поверх обрешетки крепят ветрозащитную пленку. Если теплоизолятором служит полимерный материал, можно использовать обычную пленку, но лучше, если это будет материал, защищающий от УФ лучей. При утеплении стен брусового дома волокнистым теплоизолятором (минеральной ватой), рекомендуется применение мембран, которые позволяют пару выходить наружу, но не пропускают влагу внутрь.

Пятый этап. Отделка фасада может быть выполнена с использованием сайдинга, вагонки, блок-хауса и других материалов, имеющих относительно небольшой вес. Обшивать стены следует, набив контррейки толщиной 40 мм поверх ветрозащитного барьера. Это обеспечит вентиляцию системы.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35кг/м3. Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами. 

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600мм), так и крепления сайдинга (200-400мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала  устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют  к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены.  Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Про облицовку стен сайдингом читайте в статье

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки. 

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Изоляция снаружи

Оптимальным вариантом утепления деревянного дома будет создание вентилируемой фасадной системы с воздушной прослойкой – восходящие потоки сами будут удалять ненужную влагу. Такая система имеет высокие теплозащитные качества и обеспечивает сухость стен.

Нужно обратить внимание на герметизацию окон и дверей, пола, устройство межэтажных перекрытий и мансарды. Изоляция пола выполняется путем укладки слоя гидроизоляции, теплоизолятора, поверх которых кладут слой пароизоляции

Начало работ

Для начала вся поверхность стен хорошо обрабатывается антисептиками и антипиренами. После обработки устраняют зазоры и щели на всех стыках и между брусом. Зазоры устраняются монтажной пеной или уплотнителями, которые используются при кладке сруба. Чаще это льноватин, джутовое волокно или ленточная пакля.

После заделки всех зазоров на стены набиваются вертикальные несущие рейки. Расстояние между ними оставляют немного меньшее, чем ширина будущего материала-утеплителя. Это делается для более легкого и плотного входа в конструкцию.

Укладка

Между несущими рейками, начиная с нижней стороны стены, укладываются плиты уплотнителя. Плиты закрепляются с помощью анкерных крепежей, при этом стыки располагаются вплотную друг к другу и к краям обрешетки.

Второй каркасный ряд брусьев крепится в горизонтальном направлении. В просветы между ними устанавливаются минераловатные плиты. При этом верхние плиты должны перекрывать стыки нижележащего слоя. Второй слой теплоизолятора также укрепляется с помощью анкеров. Кроме того, сама плотно-упругая структура волокнистых плит способствует достаточно надежной установке материала между брусьями обрешетки.

На поверхность утеплителя фиксируется диффузионная мембрана, проницаемая с внутренней стороны для пара и воздуха, но абсолютно закрытая с наружной стороны для ветра и внешней влаги. Этот слой отлично защитит изолятор и дерево под ним от неблагоприятных атмосферных явлений.

Теплоизоляцию в регионах с повышенной влажностью будет правильно дополнить и парозащитной пленкой. При этом пароизолятор устанавливается непосредственно на поверхность деревянных брусьев стены.

Вентиляционная прослойка и отделка

Каркас для наружной отделки должен фиксироваться так, чтобы между слоем отделки и теплоизолятором оставался воздушный зазор для вентиляции водяных паров. Ведь на поверхности утеплителя неизбежно будет конденсироваться наружная влага, которая должна иметь возможность испаряться.

На каркас монтируется наружная фасадная отделка. Это может быть вагонка, сайдинг или панели из полимеров. Можно отделать здание блок-хаусом – полимером, который своей фактурой и рисунком имитирует дерево

Важно предотвратить потери тепла и через другие зоны – крышу, пол, фундамент, окна, двери.

Разнообразие методов

Используя навесной метод, применяется следующая технология монтажа утеплителя:

• сначала проводится обработка всех пиломатериалов специальными составами для их защиты от гниения и нападения насекомых;
• снаружи на деревянный дом прикрепляется надежная решетка. На нее прибиваются гидро- и ветрозащитные материалы. В пространствах между плитами и обрешеткой будет циркулировать воздух, поэтому в утеплителе не станет копиться конденсат;
• обрешетку ровняют с отвесом, используя уровень;

• утепление в данном случае осуществляется между рейками при помощи дюбелей;
• на рейки ставятся брусья, их толщина должна составлять не меньше 5 см, чтобы между утепляющим материалом и обшивкой присутствовал небольшой зазор;
• стоит переходить к монтажу облицовки, например, сайдинга.

При методе установки утепляющего слоя под сайдинг следует провести следующие работы:

• нужно задать между рейками промежуток, которой будет соответствовать ширине плит, если используется пенопласт или полистирол;
• между рейками должно оставаться расстояние в 10–15 мм менее ширины мата, если утепляется основа минплитами. Это необходимо учесть при расчете объема утеплителя;
• утеплитель нужно монтировать враспор;
• при укладке минеральной ваты сверху следует установить гидроизолирующий слой. Для этого допустимо приобрести диффузную мембрану. Однако такой материал не пригодится, если используется стекловолокно или полистирол.

Метод напыления является простым. При его использовании утепляющий материал наносится с применением специального распылителя. Мокрый способ утепления деревянного дома считается дешевым, но довольно трудоемким.

Он включает следующие этапы:

• сначала на основания при помощи полимерного клея прикрепляются утепляющие плиты;
• на дюбели устанавливается армирующая сетка, а на нее укладывается штукатурка (ее называют «легкой»).
• следует слой из «тяжелой» штукатурки. Ее нанесение начинается с установки дюбелей на утепляющих плитах. Затем используются специальные блокировочные пластины, и фиксируется армосетка;

• наносится штукатурка, и обрабатываются швы;
• осуществляется напыление жидкого утеплителя.

Конечно, можно использовать и внутренний способ монтажа утеплителя. Причем его можно проводить не только для стен, но и для пола, и для крыши. Однако к таким методам обращаются не так часто, поскольку они менее удобны. В данном случае применяются способы с использованием декоративной штукатурки, вагонки или панелей.

Нюансы внутреннего утепления сруба

Если вы все же выбрали вариант внутреннего утепления, то даже его можно сделать максимально безопасным для «здоровья» древесины. Для этого необходимо купить подходящий, хорошо вентилируемый утеплитель, чья паропроницаемость и состав будут совпадать со свойствами бруса.

Пенополистирольные материалы отпадают сразу: они слабо пропускают влагу. Их нельзя использовать ни для внутреннего, ни для наружного утепления, потому что в местах соединения с древесиной начнет выпадать конденсат.

При высоком уровне теплосбережения пенополистирольные утеплители не рекомендованы для дерева, так как они не дают дому дышать

Базальтовые и стекловолоконные материалы обладают прекрасной паропроницаемостью, и при надлежащей вентиляции влага будет из них улетучиваться. Единственный минус – ненатуральное происхождение. Все они в некоторой степени выделяют вредные вещества, и в их структуре много микрочастиц во взвешенном состоянии. При встряхивании плиты можно видеть, как воздух вокруг наполняется мельчайшими фрагментами утеплителя, и они могут оседать на человеке, вызывая неприятные ощущения. При нормальной вентиляции часть взвесей очутится внутри дома, и будете вынуждены ими дышать. Если же заблокировать им выход в дом с помощью непроницаемой пленки, то весь целебный микроклимат дерева улетучится.

При монтаже минеральной ваты пользуются респираторами, а вам придется взвешенными частичками дышать внутри дома

Наиболее выгодными для поддержания экологически чистого воздуха в комнатах будут льняное волокно и мягкая ДВП. Оба утеплителя натурального происхождения, поэтому идеально подходят к структуре брусовых стен.

Эко-утеплители для древесины

• Льняное волокно

Представляет собой плиты, стоящие из 85 процентов волокон льна и 15 –связующих волокон. Лен известен антисептическими свойствами, которые сохраняются и в утеплителе. Т.е. в нем не поселятся грибки и бактерии. При резке и монтаже льняной утеплитель не будет пылить. Не ухудшает своих теплоизоляционных свойств при насыщении парами, поэтому при укладке не требует пароизоляционного слоя. Хорошо вентилируется и не вызывает аллергии.

Льноволокно не содержит взвешенных частиц, поэтому дышать в доме будет безопасно

• Мягкая ДВП

Ее делают из щепы хвойных деревьев, формируя в плиты экологически безопасными связующими. Хорошо поглощает звук и пропускает пары. Обладает уникальным свойством напитывать пары при излишней влажности комнат и отдавать их обратно, если воздух пересушен. Поддерживает максимально приемлемый для человека уровень влажности в помещениях: 40-60%.

Мягкая ДВП – идентичный дереву материал, поэтому они прекрасно работают в паре

Некоторые аспекты монтажа

При использовании мягкой ДВП не нужна обрешетка. Утеплитель приклеивают к брусу или берут на саморезы. Стена получается ровной, поэтому ее оштукатуривают, заложив стыки плит армирующей сеткой, а затем красят. Можно сразу по ДВП клеить обои.

При использовании льняного волокна создают вертикальную обрешетку, набивая ее прямо на брус. В нее закладывают плиты утеплителя, фиксируя дюбель-зонтиками. По верху обрешетки ставят металлопрофили и зашивают стены гипсокартоном. За счет металлопрофилей в стене образуется вентиляционный зазор, через который влага, попавшая в утепленный брус, будет уходить под кровлю или вниз и выветриваться. Заметьте, что при использовании льняного волокна не ставят паробарьерных пленок, чтобы не нарушать естественную циркуляцию воздуха.

Общие рекомендации

При утеплении стен данного типа постройки стоит учитывать ряд требований, которыми нельзя пренебрегать. В числе таких аспектов стоит выделить следующее:

1. Категорически запрещено использовать сырой материал, который не прошел обработку антисептиком. Теплоизолируя такой фасад, впоследствии можно столкнуться с большими проблемами в виде гниения стен, размножения грибка, микроорганизмов и пр.
2. Приступать к утеплению наружных поверхностей можно не менее чем через 1-1,5 года после постройки дома. Брус имеет свойство оседать.
3. Перед монтажом утеплителя стены необходимо соответствующим образом подготовить: устранить сколы, дефекты, растрескивания, крупные щели. Для этого можно использовать монтажную пену или шпатлевку для дерева. После чего нужно обработать поверхности специальной пропиткой, которая создаст защитный слой от появления плесени и возгорания.

Три основных метода утепления

Любое утепление стен предполагает крепление на нее слоя утеплителя и удерживающих его конструкций. Для этого разработано несколько методик и у каждой из них есть свои преимущества и особенности исполнения.

Принцип утепления стены – создание дополнительного защитного «пирога»

Навесной вентилируемый фасад

Сама по себе эта технология разработана как украшение фасада дома, но так как порядок монтажа предусматривает крепление на стену слоя минваты или подобного материала, то этот способ можно рассматривать как утепление.

Преимущества использования вентилируемых фасадов:

• Большой срок эксплуатации (до 50 лет), отличная тепло- и звукоизоляция.
• Простота в монтаже.
• Широкий выбор облицовочного материала различных цветов.
• Точка росы смещается наружу.

Технология монтажа:

• Проводится предварительная обработка пиломатериала составами, что препятствуют гниению и делают дерево непривлекательным для насекомых.
• Снаружи на дом крепится обрешетка, на которую набивается полотно гидро- и ветрозащиты. В пространстве между планками обрешетки свободно циркулирует воздух, благодаря чему из утеплителя будет отводиться конденсат или появившаяся другим путем влага.
• Обрешетку выравнивают уровнем с отвесом.
• Далее на обрешетку набиваются рейки, расстояние между которыми должно соответствовать ширине теплоизолятора. Соответственно подбирается и высота реек – для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

Особенность вентилируемого фасада – между утеплителем и облицовкой оставляется зазор

• Маты утеплителя укладывают между рейками, фиксируя дюбелями.
• Затем на рейки дополнительно набиваются бруски толщиной не меньше 5 см, чтобы между утеплителем и облицовкой обязательно оставался зазор.
• Монтируется облицовка (сайдинг).

Укладка утеплителя под сайдинг.

Принципиальных отличий от предыдущей технологии практически нет – здесь тоже применяется утеплитель и тоже снаружи используется декоративное покрытие. Но если само название вентилируемого фасада говорит о месте его использования, то сайдингом в любом случае закрывается весь дом.

Нюансы монтажа с учетом выбранного материала:

• Расстояние между рейками задается равным ширине мата, если выбран пенопласт или листовый экструдированный пенополистирол.
• Расстояние между рейками задается на 10–15 мм меньше ширины мата, если применяют минеральную вату. Это надо учитывать при расчетах количества минваты.
• По технологии плиты из ваты монтируются враспор; полимерные плиты размещаются в ячейках, стыки обрабатываются монтажной пеной.
• При использовании минеральной ваты сверху дополнительно монтируется гидроизолирующий слой (диффузная мембрана). Он не нужен при использовании стекловолокна или полистирола.

Обшивка брусового дома сайдингом

Пенополиуретановый метод напыления

Принцип этой технологии понятен каждому, кто видел как работают с монтажной пеной. Различие здесь в том, что объемы материала, необходимые для создания теплоизоляционной подушки гораздо больше, поэтому для обработки пенополиуретаном применяют пистолет-распылитель, использующий сжатый воздух от компрессора. Преимущества технологии:

• Простое использование и высокая скорость нанесения теплоизоляционной смеси на больших поверхностях.
• Отличная адгезия (сцепление) с большинством строительных материалов, длительное сохранение свойств.
• Экологичность, огнестойкость и защита от гниения обработанной поверхности.

Напыление утеплителя может производиться на любую подготовленную поверхность

Теплоизоляция

Укладка минваты

Этапы:

1. Подготовка стен.
2. Укладка первого гидроизоляционного слоя.
3. Создание каркаса.
4. Укладка пенопласта/минваты (или другого материала).
5. Создание 2-ого гидроизоляционного слоя.

Чтобы создать теплый дом, построенный с применением бруса 150 150, необходимо его утеплить правильно, с учетом всех основных моментов. Нельзя начать процесс теплоизоляции, если стена не обработана.

Подготовительные работы

Стену надо чистить от всех имеющихся загрязнений. Далее поверхность обрабатывают средствами, которые препятствуют образованию плесени, грибка и защитят от грызунов.

Пароизоляция

Бревно надо защитить от влаги, иначе оно сгниет. Для этого потребуется рубероид, фольга и полиэтиленовая пленка. Кладут все эти материалы друг на друга, то есть слоями. Стыки проклеивают лентой, лучше всего использовать самоклеящуюся.

Создание каркаса

Обрешетку создают с помощью досок, которые крепят к бревну. Шаг от бруса до доски должен быть не меньше ширины утеплителя. Это необходимо для того, чтобы все дыры и щели были надежно защищены.

Утепление и ветроизоляция

Между досками каркаса прокладывают утеплитель.

На заметку: Для создания ветроизоляции используют полиэтиленовую пленку, которую крепят к каркасу.

Различия между старыми и новыми технологиями

Деревянное строительство на Руси – многовековая традиция. Дома столетиями строили исключительно срубные, из массивных круглых и полукруглых бревен, толщины которых хватало для хорошей теплоизоляции. Как и сегодня, дерево со временем ссыхалось, и между бревнами появлялись щели. Но раньше были другие представления о красоте фасада, поэтому для законопачивания щелей использовался обычный древесный мох. Он высаживался в щелях между бревнами и со временем надежно заполнял собой все пространство между ними.

В современном строительстве вопросы экономии выходят на передний план и заставляют использовать брус, толщина которого не всегда соответствует требованиям разработанных нормативов. При недостаточном сечении, зимой происходит полное промерзание, а значит, стены дома не способны удерживать тепло. Кроме того, со временем дерево начинает рассыхаться, из-за чего теплопотери вырастают еще больше.

Так выглядит стена из бруса после ссыхания древесины

Утеплители для теплоизоляции стен из бруса

В последнее время появилось много эффективных утеплителей, которые выпускаются на основе передовых технологий.  Одним из таких современных материалов является «Пеноплэкс»,  выпускаемый российской компанией в виде теплоизоляционных плит.

«Пеноплекс» является разновидностью вспененного экструдированного пенополистирола,  приготовленного по особым технологиям. Панели отличаются прочностью и высокой устойчивостью к влаге.  Этот материал не имеет свойства впитывать влагу, не боится сырости, не является средой для развития бактерий, плесени и других микроорганизов.

Плиты «Пеноплэкса»

Плиты «Пеноплэкса», благодаря их высокой прочности,  можно укладывать  и в вертикальном,  и в горизонтальном положении. Структура их поверхности позволяет  наносить штукатурку.

Утеплитель «Пеноплэкса» это материал, имеющий  равномерную структуру,  которая состоит из мелких, закрытых ячеек (размером 0,1-0,2 мм).

Основными свойствами плит «ПЕНОПЛЭКС» являются:

• низкая теплопроводность
•  низкая паропроницаемость
• отсутствие водопоглощения
• высокая прочность на сжатие
• устойчивость к горению и биологическому разложению
• экологическая чистота
• простотой и удобный монтаж
• долговечность

При использовании плит пеноплекс следует знать, что этот материал, как и другие виды экструдированного пенополистирола, обладает низкой химической устойчивостью к таким веществам, как:

• Альдегиды (формальдегид, формалин)
• Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол)
• Кетоны (ацетон, метилэтилкетом)
• Эфиры (диэтиловый эфир),  нельзя использовать растворители с этилацетатом, метилацетатом,
• Бензин, керосин, дизетопливо
• Полиэфирные смолы (нельзя применять отвердители эпоксидных смол, а также каменноугольную смолу),
• Масляные краски.

«Пеноплекс» устойчив к следующим химическим веществам:

• Кислотам.
• Растворам солей.
• Едким щелочам.
• Хлорной извести.
• К спирту и спиртовым красителям.
• К краскам на водной основе.
• Аммиаку, углекислому газу, кислороду, ацетилену, пропану, бутану.
• Фторированным углеводородам (фреоны)
• К цементным и бетонным растворам.
• Животным и растительным маслам, парафину.

Важно! Плиты «ПЕНОПЛЭКС» нужно применять только в температурном режиме, рекомендованном производителем. Если длительно превышать диапазон  рекомендуемых  рабочих температур,  плиты могут утратить механические, теплоизоляционные свойства и изменить свои размеры

С утеплителями «Пеноплекс» нужно использовать только разрешенные производителем клеевые растворы. Средства, содержащие в своем составе ацетон, этилацетат и т.д. приводят к размягчению, усадке экструдиронных пенополистиролов.

Другой современный утеплитель — Пенополиуретан используется для утепления стен брусового дома методом напыления.

Основные преимущества данного  метода:

• Теплоизоляционная система на основе пенополиуретана не подвержена гниению и  воздействию бактерий.
• Материал имеет длительный срок эксплуатации, на протяжении которого сохраняет свои  теплоизоляционные качества.
• Не поддерживает горение.
• Обладает шумоизолирующими свойствами.
• Простой способ нанесения теплоизолирующего материала.
• Не нуждается в дополнительном крепеже.
• Экологичность.

Данный метод утепления можно применять для теплоизоляции стен,  цоколя,  фундамента.

Легче всего утеплить брусовый дом пенопластом, но данный материал обладает низкими противопожарными свойствами. А так как древесина сама по себе горючий материал, использовать для утепления деревянных стен пенопластовые плиты многие специалисты не рекомендуют.

Поэтому лучшим вариантом для утепления брусового дома будет минеральная вата, стекловата и другие материалы обладающие негорючестью.

Важно! Перед началом теплоизоляционных работ стены  брусового дома снаружи, нужно обработать антипиренами (средства понижающие горючесть древесины) и антисептиками (препараты предохраняющие древесину от гниения, грибков, плесени, насекомых).

Особенности изоляции постройки

Дома из бруса имеют массу достоинств, в числе которых стоит отметить экологичность, простоту монтажа, вариативность дизайна. К тому же такие строения быстро протапливаются. Однако долговечность эксплуатации такого здания, как правило, зависит от теплоизоляции наружных стен постройки, т.к. натуральная древесина подвержена действию коррозии. Пагубное влияние также оказывает интенсивное воздействие солнечных лучей, температурные колебания и влажность.

Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса предпочтительнее внутренней изоляции, поскольку такой подход позволяет сэкономить пространство внутри комнат, а также защитить фасад здания от негативного воздействия окружающей среды. Для эффективной теплоизоляции брусового строения необходимо выбирать качественные материалы, которые отвечают таким критерия, как:

• отсутствие горючести;
• простота в обработке;
• долговечность эксплуатации;
• безопасность для здоровья человека.

К основным достоинствам утепления наружных стен брусовых домов можно отнести такие аспекты:

• экономия полезной площади внутри дома;
• за счет уменьшения теплопроводности фасада вырастает теплоэффективность, что влечет снижение затрат на отопление;
• вариативность дизайна и декорирования фасадной части здания;
• защита стен от негативного влияния атмосферных факторов.

Дома из бруса. Фото:

Когда необходимо делать утепление домов

По нормам СНиП для деревянных домов постоянного проживания толщина бруса для строительства нужна не менее 200 мм. Если постройку используют только как летнюю дачу, то материала толщиной 150 мм будет достаточно. Но если вы купите такое жилье для круглогодичного пользования, то наружное утепление дома просто необходимо делать.

В то же время даже 200 мм бруса не спасет, если соединения между брусьями будут сделаны неверно и останутся зазоры. Есть и некоторые недостатки материала, которые могут привести со временем к щелям и трещинам: при плохой просушке профилированный брус может деформироваться, образуя щели в соединениях, а клееный больше склонен к трещинам от длительной эксплуатации, поскольку хорошо впитывает влагу.

Поэтому теплоизоляция дома из бруса становится актуальным в таких случаях:

1. Планируется обновить внешний вид фасад или изменить — обшить другим материалом (чаще всего ПВХ-панелями), который бы одновременно защищал деревянный фасад и дополнил дизайн экстерьера.
2. Есть потребность в снижении расходов на отопление.
3. В старом фасаде появились трещины из-за чего в доме не держится тепло.

Особенности утепления отдельных элементов брусовых домов

Теплоизоляцию полов выполняют пенопластом ПСБ-35. Предварительно на лаги выстилается гидроизоляционная пленка. Поверх утеплителя устраивается цементно-песчаная стяжка и укладывается выбранное напольное покрытие. При устройстве системы «теплый пол» в стяжку монтируются ПЭ-трубы по выбранной схеме.

Утепление пола 1-го этажа ЭППС

Кровля дома из бруса 150х150 утепляется плитами минваты, которые крепятся между стропилами. Со стороны крыши теплоизоляция накрывается мембраной, а с внутренней стороны – гидроизоляционной пленкой.

Если в доме 2 этажа или отапливаемая мансарда, то необходимо утеплять межэтажные перекрытия. Для этого используются пароизоляционные пленки, на которые насыпается сыпучий утеплитель в межэтажное пространство или укладывается рулонная минвата.

Утепление пола 2-го этажа минватой

Фундамент, подвал и цоколь утепляются пенопластом путем приклеивания и крепления плит к вертикальным поверхностям. Лучше всего производить утепление основания сразу после его заложения и гидроизоляции.

Особенности домостроения на Руси

Естественно, что возникает вопрос, а как же раньше обходились без утепления дома снаружи? Ведь деревянные дома строили в России издревле, стояли они веками.

Надо понимать, что старый и надежный сруб и современный дом из бруса понятия несколько отличающиеся. До XX века использовали для строений лес только рубленый. Предпочтение в плотницких работах отдавалось топору, хотя пила была известна на Руси с глубокой древности.

Но считалось, что пиленый лес сильнее впитывает в себя влагу, разбухает и подвергается гниению. А древесина в бревнах, которые обработаны топором, как бы закупоривается под его ударами и не впитывает влагу.

Строились дома без гвоздей, существовало несколько способов врубки бревен. Чашки вырубали строго по форме бревен, которые в них укладывались, в венцах делали продольно паз для лучшей плотности сруба. Тщательно конопатили стыки бревен.

Все это давало эффект монолитности. Толщина бревен в срубе была достаточной для поддержания тепла.

Дом с самцовой кровлей, ХIХ век.

Еще одной особенностью было возведение сруба под самую кровлю, конструкция которой в этом случае называлась самцовой. Такого типа строения особенно широко были распространены на севере Руси. Бревна поднимали до самой кровли, строили треугольник фронтона, на который и крепили слеги для теса.

Итак, мы видим следующие особенности, которые не давали выстуживаться традиционным деревянным домам на Руси:

1. толщина стен достаточная для сохранения тепла;
2. монолитность стен, достигаемая плотностью посадок бревен и конопаткой щелей;
3. низкий уровень гигроскопичности древесины за счет обработки ее топором.

Рассмотрим эти особенности в применении к современным домам из бруса.

Особенности процедуры

Дома из бруса выбирают многие пользователи. Популярность таких построек объясняется их привлекательным и естественным внешним видом, использованием при возведении натуральных материалов, а также комфортным микроклиматом, который сохраняется в подобных обстановках. Сам по себе брус является теплым материалом, поэтому дома из него считаются уютными и гостеприимными. В них не холодно зимой, но и не жарко летом. Однако же подобные строения все равно нужно дополнительно утеплять, иначе во время морозных сезонов в них будет не так комфортно.

Утепление в первую очередь требуется брусовым домам, в которых строительный материал не имеет достаточной толщины. При неверном сечении внутри деревянного дома может произойти полное промерзание. Данный факт говорит о том, что перекрытия в таком строении неспособны качественно удерживать тепло и без утеплителя здесь не обойтись. Если же брус в доме имеет сечение 150х150 мм, то ему необязательно обеспечивать дополнительную отделку, особенно если строение находится в районах с теплым и умеренным климатом. А также популярен брус с сечением 180х180 мм – из него строят очень теплые и надежные дома, для которых дополнительная отделка также необязательна. Однако стоит учесть, что если сечение бруса дома является правильным, все равно с течением времени строительный материал будет рассыхаться, а это также спровоцирует существенные потери тепла.

Если принято решение об утеплении брусового дома, то стоит обратить внимание, что это можно сделать как снаружи, так и внутри. . Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

• при такой работе определенная часть полезной жилой площади будет неизбежно утрачиваться из-за монтажа каркасной конструкции под утеплитель;
• слой теплоизоляционного материала скрывает под собой деревянные перекрытия, что влияет на дизайн комнат в доме;
• по причине неизбежного зимнего охлаждения деревянных стен точка росы перемещается непосредственно во внутреннее утепление. После этого появляется конденсат и плесень. Стоит учитывать, что следить за состоянием бруса в таких обстоятельствах – это задача не из простых.

Более распространенным считается утепление брусового дома снаружи. Он включает следующие особенности:

• с таким утеплением полезная площадь жилого пространства не претерпевает серьезных изменений и не становится меньше;
• внешние работы хороши тем, что никак не влияют на внутренний распорядок домочадцев;
• при таком способе утепления фасад деревянного дома надежно защищается от губительных температурных скачков, а это существенно продлевает срок службы постройки;

• если грамотно подобрать подходящий и качественный утеплитель, то во внутренней части дома не будет нарушаться комфортный микроклимат;
• большинство хозяев обращаются к такому методу утепления, чтобы в доме было уютно, и чтобы он «дышал»;
• с внешним утеплением можно обновить фасад в случае его естественного потемнения;
• используя внешние утеплительные материалы, можно уберечь брус от порчи.

На данный момент существует несколько основных вариантов утепления стен в доме из бруса. Навесной вентилируемый фасад – это технология, разработанная в качестве дополнительного украшения фасада здания.

Стоит рассмотреть более подробно, какие преимущества характерны для такого варианта утепления брусового дома:

• вентилируемые фасады отличаются долгим сроком службы, который способен достигать отметки 50 лет;
• для такого варианта утепления характерны отличная тепло- и звукоизоляция, что отмечают многие пользователи;
• монтаж навесного вентилируемого фасада считается простым и доступным;
• подобный способ утепления позволяет использовать самые разные облицовочные материалы;
• при таком утеплении точка росы перемещается наружу, что позволяет избежать скопления конденсата в материале.

Технология утепления брусового дома под сайдинг во многом повторяет навесной вентилируемый фасад. В данном случае утеплитель тоже монтируется с наружной стороны, а сверху дополняется декоративным покрытием. Полиуретановая технология будет ясна каждому мастеру, который хотя бы раз сталкивался с работой, связанной с монтажной пеной. Главное отличие данного метода заключается только в объеме материалов, требуемых для формирования теплоизоляционной подушки, ведь их нужно намного больше. Именно поэтому при выборе такой технологии необходимо запастись качественным пистолетом-распылителем.

Процесс утепления дома из бруса

Как правильно рассчитать необходимую толщину материала для утепления

Перед покупкой материала требуется сделать расчет требуемого количества минеральной ваты. Немаловажное значение имеет толщина плит утеплителя. . Слишком тонкий – это не только нарушение технологии, но и потеющие и мокнущие стены внутри здания в холодное время года

Чрезмерно толстый материал чреват неоправданно высокими расходами. При работе важно соблюдать следующее положение: точка росы из стены выводится строго в утеплитель.

Слишком тонкий – это не только нарушение технологии, но и потеющие и мокнущие стены внутри здания в холодное время года. Чрезмерно толстый материал чреват неоправданно высокими расходами. При работе важно соблюдать следующее положение: точка росы из стены выводится строго в утеплитель.

По этой причине фасад из дерева утепляется лишь снаружи.

Можно не делать собственные, довольно сложные расчеты, и не заказывать их у профессионалов, а обратиться к требованиям специального СНиП, в котором определены все необходимые показатели для каждой конкретной зоны.

Там же указано, что если стена имеет толщину до 15 сантиметров, то для минеральной ваты в качестве утеплителя достаточно толщины 5 сантиметров. Материал в 10 сантиметров будет слишком массивным.

Для расчета толщины утеплителя можно воспользоваться несложным народным методом:

• Если показатели зимних температур не опускаются ниже 20 градусов мороза, то при толщине в 20 сантиметров потребуется один слой 5-сантиметровых минераловатных плит.
• Если же зимы более холодные, и температура часто преодолевает отметку в 20 градусов, используется два слоя утеплителя минеральной ваты.

Утепление снаружи. Ход работ

Предположим, мы определились с выбором материала, и знаем, какую толщину он должен иметь. Все последующие работы ведутся по известному шаблону монтажа навесного фасада. Это хорошо известная технология.

Предстоит проделать следующие манипуляции:

1. Деревянный брус обрабатывается специальными составами – антигорючим и антисептическим.
2. Монтируется обрешетка, для которой используется брус с толщиной, равной толщине минеральных плит. Шаг между отдельными брусьями должен равняться ширине пластин утеплителя, которая может быть разной – это зависит от изготовителя.
3. Минеральная вата размещается между брусьями, надежно фиксируется к ним специальными саморезами с зонтичными шляпками.
4. Монтируется ветроизоляционная и водоизоляционная пленка. Важно проследить, чтобы пленка была размещена правильной стороной: глянцевой наружу, а шершавой к самому утеплителю.
5. После этого непосредственно на брус приколачивают облицовочные фасадные рейки. Отделка может производиться разными материалами: это может быть вагонка, блок-хаус, сайдинг и прочее.
6. Также необходимо помнить о соблюдении необходимого воздушного зазора между гидроизоляцией и самой облицовкой.

Такая технология предусматривает качественное воздушное проветривание всех имеющихся слоев, что гарантирует свободное испарение излишков влаги.

Этот способ можно использовать не только для утепления фасада деревянного дома, но и для утепления крыши. Кровлю можно покрыть любым подходящим материалом, например, функциональной гибкой черепицей.

 

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• — – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Важность утепления

Из-за того, что строительные технологии для домов из бруса пришли к нам из западных стран, где, как известно, зимы намного более мягкие, то дома из этого материала получаются довольно холодными для наших условий. Хоть брус 150х150 — недорогой материал, и этим объясняется его популярность, но, с другой стороны, если жить в таком доме без качественного утепления, то в условиях морозных зим можно «компенсировать» эту экономию огромными счетами за электричество, и разориться на отоплении.

Поэтому утеплять дома из бруса 150х150 — необходимость. Зато после проведенных работ можно будет долгие годы наслаждаться прекрасным теплым домом, и обходиться недолгим (а значит — выгодным) протапливанием помещения даже холодной зимой. А вот как происходит утепление фасада дома современными материалами, поможет понять данная

Вывод

Дом из бруса будет теплым и сухим, прослужит долгие годы лишь в случае соблюдения всех этапов работ по теплоизоляции фасада

Даже если толщина стен позволяет сохранять тепло внутри дома в зимние холода, важно защитить дерево снаружи и уберечь от неблагоприятного воздействия факторов внешней среды путем облицовки фасада.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. А если возникнут вопросы — отвечу на них в комментариях — задавайте!

   X

26 апреля 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!